Поразительная. Эффектная. Яркая. Сегодня речь пойдет о съемке молнии — одном из самых красивых природных явлений, за которым охотятся и любители, и профессионалы. Как же поймать долгожданный момент в кадр и сделать эффектный снимок молнии? Своими секретами делятся: Сергей Болденков, Татьяна Зубкова. Изучайте урок и применяйте новые знания на практике. Удачной охоты за грозами!
Полный обзор и тестовые снимки беззеркальной камеры Nikon Z7
Сергей Болденков:
“Я снимаю все, что цепляет мой взгляд: красивые пейзажи, городскую архитектуру, звездное небо, эмоции людей и животных… Есть среди всего этого разнообразия жанры, которые нравятся мне больше всего — это авиафотография, съемка Луны в момент восхода и заката и, конечно же, охота за молниями. С малых лет, глядя на приближающуюся грозу, я с замиранием сердца наблюдал за буйством стихии, любуясь сверкающими молниями и слушая раскаты грома. Сейчас же мои наблюдения переросли в настоящую фотоохоту: остановить мгновение, поймав молнию во всей красе и находясь при этом во власти стихии — это незабываемые ощущения.
Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/8
Выдержка: 30
ISO: 200
Фокусное расстояние: 10 мм
Безопасность
Самое важное — это позаботиться о собственной безопасности. Не стоит излишне рисковать и снимать молнии на открытом пространстве в эпицентре грозы. Признаюсь честно, сам пренебрегал этим пару раз. На фотографии ниже я снимал грозу в Перми, стоя на эспланаде под открытым небом. Ощущения, скажу я вам, очень жуткие, и вряд ли я еще раз на такое решусь.
Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/8
Выдержка: 25
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм
Время суток
Лучше всего снимать молнии ночью и в темное время суток: яркие разряды на ночном небе выглядят эффектно и к тому же дают уникальный свет, придавая снимку особую атмосферу. Также из-за того, что сами по себе молнии — явление кратковременное, ночью поймать их проще всего благодаря длительной выдержке на фотоаппарате. В настройках можно смело ставить минимальную светочувствительность и прикрывать диафрагму до значений f/8-f/13 в зависимости от силы и яркости разрядов, чтобы избежать пересвета и получить на снимках красивую молнию, а не размытый блик. Не стоит беспокоиться о том, что с такими параметрами окружающая местность недостаточно проявится — даже кратковременной вспышки разряда для этого обычно всегда хватает.
Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/8
Выдержка: 30
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм
Съемка в дневное время
Дневная гроза на снимках тоже может быть красивой, особенно, если постараться подобрать соответствующий пейзаж, а небо будет украшать эффектная черная туча. Но днем есть два основных нюанса, которые противоречат друг другу словно «палка о двух концах»: выдержка в светлое время суток, как правило, всегда короткая, и для ее увеличения приходится прикрывать диафрагму до высоких значений и даже применять светофильтры — согласитесь, сложно поймать момент, который длится всего какие-то доли секунды, а выдержка на фотоаппарате колеблется от 1/50 и выше. И вот тут как раз стоит вспомнить про второй нюанс: в дневное время молнии не так контрастируют на фоне общего пейзажа, как ночью, и поэтому любое искусственное увеличение выдержки скажется на том, что в кадре они попросту будут блеклыми и невыразительными. Все потому, что длительность разряда у них всегда одинакова, а вот количество света, поступающего за этот промежуток времени на матрицу через светофильтр и закрытую диафрагму, очень мало.
Выход только один — искать баланс между выдержкой и яркостью запечатленных молний в кадре, ведь все в конечном итоге зависит от света, а также того, насколько близко к фотографу находится гроза и как сильно сверкают молнии. Но и у фотографа тоже должна быть своя выдержка, потому как практически всегда приходится снимать в режиме серийной съемки, тратя впустую сотни кадров, и хорошо, если гроза электроактивная и сверкает относительно часто — в этом случае шансы на удачный кадр возрастают в разы.
Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/80
ISO: 400
Фокусное расстояние: 22 мм
Еще один плюс к шансу на удачный кадр — это когда молнии сами бьют сериями. В этом случае просто нужно быть наготове, и когда вспыхнет первая, сразу нажимать на кнопку спуска затвора и вуаля — с большой вероятностью из всей серии кадров один окажется удачным, как в моем случае, когда я совершенно случайно застал грозу во время поездки в Хохловку. Над селом тогда нависла большая туча, закрыв собой солнце настолько, что выдержка увеличилась до 1/30 с при диафрагме всего f/9.
Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/30
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм
Еще один важный ориентир при съемке на короткой выдержке: зачастую во время грозы молнии бьют с определенным интервалом, поэтому вам нужно лишь примерно засечь это время и начать съемку незадолго до очередной вероятной вспышки. Если гроза идет не на вас, а проходит мимо по горизонту, то лучше всего заранее выстроить сюжет таким образом, чтобы она вместе с молниями перемещалась от одного края кадра к другому. В дальнейшем при обработке это позволит совместить несколько кадров в один — применить так называемую мультиэкспозицию. Эта функция присутствует в некоторых фотоаппаратах, и если у вас именно такой, то можно поступить проще и с ее помощью непосредственно во время съемки объединить все молнии в один кадр.
Кратко о выборе объектива
Для съемки грозы подойдет любой широкоугольный объектив с фокусным расстоянием от 20-24mm (в эквиваленте 35mm) — этого вполне хватит для того, чтобы захватить в кадр самые близкие молнии и пейзаж.
Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/3
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм
Еще раз о параметрах съемки
Общие настройки на фотоаппарате следующие: ночную грозу снимаем с закрытой минимум до f/8-f/9 диафрагмой и минимально установленным ISO, выдержка при этом обычно составляет не более 30 секунд либо больше, если вы желаете поймать в кадр как можно больше разрядов. Даже если на местности будет полная темнота, яркая вспышка молнии «проявит» ее, подобно вспышке на фотоаппарате. Исключение составляют лишь молнии, бьющие слабо либо слишком далеко. В таком случае поступаем следующим образом: если молнии проявляются в кадре хорошо, а пейзаж недостаточно — увеличиваем выдержку, если же молнии выглядят на снимках тусклыми, и пейзаж проявляется плохо — увеличиваем ISO.
При съемке днем параметры подбираются индивидуально, но таким образом, чтобы выдержка была хотя бы не более 1/60-1/80 секунды, и молнии при этом получались достаточно яркими и контрастными. С более короткой выдержкой поймать молнию в кадр будет очень сложно, а с ее искусственным увеличением (причем, любым методом — светофильтром или же закрытой диафрагмой) молнии будут получаться все более тусклыми и невзрачными.
Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 0.8
ISO: 200
Фокусное расстояние: 10 мм
Что взять с собой
Как и штатив, зонт в нашем случае — обязательный атрибут, ведь мы же не хотим промокнуть под дождем вместе с фотокамерой, особенно, ночью. И пусть даже дождь слегка моросит, не создавая дискомфорта, а ваша камера имеет отличную влагозащиту, в темное время суток малейшая капля на светофильтре и особенно на незащищенной линзе объектива будет давать нежелательные блики на снимке. Также ночью пригодится фонарик — в некоторых случаях им можно красиво подсветить передний план, особенно, если гроза слишком далеко, и вспышки молний его не освещают.
Композиция
Старайтесь дополнить кадр сюжетом, чтобы он не выглядел «пустым» с одной молнией на фоне неба, ведь успех снимка наполовину зависит от него. Я не люблю придерживаться каких-либо правил вроде «золотого сечения» или «правила третей», просто выстраиваю композицию на свой вкус, не задумываясь об этом.
Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/9
Выдержка: 4
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм
Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/5
ISO: 125
Фокусное расстояние: 16 мм
Всем хороших кадров!”
Татьяна Зубкова
“Фотография всегда была неотъемлемой частью моей жизни с детства, с эпохи пленочных фотоаппаратов и волшебства процесса проявки пленки в ванной. И она всегда была для меня способом увидеть мир по-другому, а также показать собственный взгляд на привычные вещи.
В 2008 году окончила спецкурс «Фотожурналистика» на базе факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, где мне посчастливилось слушать уроки таких мэтров фотографии, как Вяткин Владимир Юрьевич, Сергей Владимирович Шахиджанян, Чудаков Григорий Михайлович, Донской Дмитрий Абрамович и многих других. На данный момент я занимаюсь фотографией как любитель, уделяя время основной профессии биолога. Однако, фотография по-прежнему занимает значимое место в моей жизни, являясь инструментом познания реальности и презентации собственного на нее взгляда.
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/9
Выдержка: 30
ISO: 200
Фокусное расстояние: 28 мм
В гамме эмоций от первобытного страха перед неистовой стихией до восхищения мощью природы, такое атмосферное явление, как грозы, вряд ли способно оставить кого-либо равнодушным. Для фотографов гроза — это явление, способное украсить портфолио и дать ценный опыт съемки в специфических условиях. Но для получения качественного снимка оно требует подготовки и планирования.
Безопасность
Молнии — это не только красота, но и опасность, так как эти мощные электрические разряды обладают высоким напряжением, силой тока в сотни тысяч ампер и очень высокой температурой, до 25 тысяч градусов. Поэтому, если вы планируете заняться съемкой молний, внимательно изучите рекомендации по технике безопасности, например, на сайте МЧС.
Планирование. Выбор точки съемки
Безусловно, требовательный к себе фотограф готовится к любой своей съемке, однако, грозы и съемка молний требуют еще больших усилий на подготовку и планирование, ввиду того, что данное атмосферное явление весьма обширно территориально и непредсказуемо по динамике.
Основным, пожалуй, фактором планирования является выбор точки съемки. Самые впечатляющие фотографии молний получаются с точек, удаленных от эпицентра самой грозы, позволяющих видеть грозовое облако сбоку, будто в профиль, с “прошивающими” до земли молниями.
Идеально, если у вас есть машина и готовность сорваться в любой подходящий момент, чтобы поехать за грозой. При этом было бы очень полезно уверенно ориентироваться в окружающей вас местности и знать самые выгодные пейзажные точки съемки. Мой совет: будьте любознательны во время каждодневных перемещений по родному краю, отмечайте для себя точки, которые могут быть интересны для съемки в условиях тех или иных природных явлений.
Время съемки
Чтобы уметь снимать что-либо, крайне важно изучить объект съемки, его поведение, его природу, его суть. Это позволяет точнее планировать фотосъемку.
Так, важно понимать, что грозы с молниями — явление, возникающее в подавляющем большинстве только в теплое время года. Данное знание, вкупе с пониманием типов облаков, дает преимущество в планировании съемки молний. Отслеживание прогнозов погоды также очень помогает.
Помимо этого, ввиду достаточно специфических требований к параметрам съемки (о чем я скажу ниже), снимать молнии днем крайне тяжело. Поэтому необходимо быть готовым к вечерним, а то и ночным съемкам в погоне за ценным кадром.
Построение кадра
Итак, вы на месте. На нужном месте в нужное время. Перед вами на горизонте бушует театр природы: молнии рассекают небо, тянет грозовым ветром. Если хочется собрать в кадре максимальное количество молний, то следует выбирать по наблюдениям участок их максимальной активности.
Возможно, художественная задача будет требовать получения снимка одной молнии, в любом случае, необходимо какое-то время для наблюдения за конкретной грозой для того, чтобы понять ее характер, прочувствовать ее особенности. Однако, с наблюдениями затягивать надолго тоже не стоит, грозы — явления крайне динамичные и стремительные.
Техника съемки
Угадать, в какой момент молния пронзит небо красивой стрелой, совершенно невозможно. Поэтому для съемок молний рекомендуется использовать режимы съемки с длительной выдержкой. И, следовательно, для длительных выдержек (до 30 секунд) вам непременно потребуется штатив. Я предпочитаю для съемок молний использовать широкоугольные объективы для большего захвата пространства в кадре.
Итак, выставляем в ручном режиме максимальную выдержку, и под нее опытным путем подбираем необходимые значения ISO и диафрагмы. Также важно настроить режим автоспуска или использовать дистанционный автоспуск, чтобы исключить колебания камеры для получения четкого снимка.
А далее… Ловим молнии в кадр!”
Комментарии