Голливудский горец

Обнаженный (скрестив ноги). 1952

С 17 марта по 10 апреля в Москве в рамках IV международного фестиваля «Мода и стиль в фотографии» прошла выставка «Мир Хорста П. Хорста», представленная Московским домом фотографии. Выставка включает работы из фондов берлинского Horst P. Horst Estate и Volker Diehl Gallery.

Вниманию зрителей были представлены работы во всех значимых для творчества Хорста жанрах: здесь и торсы, и натюрморты, и портреты, и съемки с модных показов для Vogue и Vanity Fair — изданий, с которыми Хорст сотрудничал на протяжении всей своей профессиональной карьеры и которые обязаны ему немалой долей своей славы.

Хорст П. Хорст в истории фотографии фигура знаковая. Для многих имя Хорста и понятие «стиля Vogue» — это синонимы, так, скандальный клип Мадонны Vogue 1990 года был снят по мотивам всего лишь одной (но самой известной) фотографии Хорста 1939 года — «Корсет Мэйнбохер». На протяжении всей своей творческой жизни Хорст не просто формировал стиль изданий, с которыми сотрудничал, но остался в истории фотоискусства одним из тех, кто наиболее удачно выразил сам дух времени, в котором он жил. Хорст П. Хорст — один из создателей эротической фотографии в ее современном виде, тот же «Корсет Мэйнбохер» Хорста, вместе с чем-то напоминающим эту работу по композиции и атмосфере снимком Ман Рея «Скрипка Энгра» (1928), принято считать вершинами эротизма в фотоискусстве. В основу современной фэшн-индустрии легла формула, выведенная в числе прочих и Хорстом: «Модно лишь то, что эротично». В отличие от того же Хельмута Ньюмана, имя которого часто соседствует с именем Хорста в книгах по истории фотоискусства, карьера последнего с самого начала складывалась на удивление гладко: фотографа не преследовали провалы и неудачи, он всегда был востребован. Но путь Хорста в фотоискусстве был не менее насыщенным и ярким.

Босоногая красавица. 1941

Хорст Пауль Альберт Борман родился 14 августа 1906 года в небольшом прусском городке Вессенфельс. Поначалу в планы Хорста не входили профессиональные занятия фотографией, в 20 лет он учится плотницкому и мебельному делу под руководством Вальтера Гропиуса в гамбургской Школе прикладного искусства, в тот же период он страстно увлекается архитектурой. В 1929 году Хорст отправляет письмо своему кумиру, знаменитому архитектору конструктивисту Ле Корбюзье. В письме он описывает свое восхищение творчеством Корбюзье и выражает горячее желание обучаться архитектуре под руководством маэстро в его парижской студии. Корбюзье отвечает согласием, и в 1930 году Хорст переезжает в Париж, где начинает работать в качестве помощника самого Ле Корбюзье, который уже тогда слыл легендой — весьма многообещающий дебют для начинающего архитектора. Однако вскоре Хорст счел архитектуру слишком элитарным видом искусства, он хотел работать для всех. Фотография, которой Хорст также сильно увлекся в этот период, в конце концов взяла верх, и уже через год после того, как Хорст впервые берет в руки камеру, первые работы фотографа (еще без подписи) опубликованы в престижнейшем Vogue. Вскоре Хорст начинает профессиональную карьеру, он становится постоянным фотографом французского и американского издания Vogue.

Калла. 1944

Его учителем в профессии стал известный фэшн-фотограф Джордж Хойнинген-Хьюэн (1900-1968). Сотрудничество Хорста и Хойнингена началось случайно, Хорст некоторое время позировал известному фотографу в качестве модели, а вскоре по совету мастера начал снимать и сам. Хойнинген-Хьюэн вырос от иллюстратора до главы фотоотдела в Vogue, а затем перешел в Harper’s Bazaar. Еще работая в Vogue, Хойнинген-Хьюэн широко прославился съемками моды, а после перехода в Harper’s Bazaar еще и фотографиями из путешествий, а также портретами, среди которых были фотопортреты настоящих легенд своего времени — Кэри Гранта, Кэтрин Хепберн, Игоря Стравинского, Жана Кокто и других. Хорст после ухода Хойнингена из Vogue сменит старшего друга в роли главного фотографа этого сверхвлиятельного в мире моды издания.

В 1932 году по приглашению крупнейшего американского журнального издательства Conde Nast Publications, тесно связанного с Vogue, Хорст в первый раз выезжает в Нью-Йорк, однако первый опыт работы в Нью-Йорке Хорсту не удался, контракт был расторгнут еще до окончания его срока действия. Через три года, когда Хорст станет главой фотоотдела Vogue в Париже, Conde Nast еще раз пригласит его в Нью-Йорк. Хорст снова соглашается на предложение американцев и отбывает в Нью-Йорк, на сей раз успешно.

Костюм в клетку (Баленсиага), Жанна Патчет. 1949

Здесь он знакомится со многими представителями высшего света и голливудской элиты, это предвоенное время стало одним из самых плодотворных периодов его творчества. В эти годы Хорст жил между Нью-Йорком и Парижем, в конце 30-х он по-прежнему много снимал на ежегодных парижских показах мод, работая как для Vogue, так и для издания Conde Nast — Vanity Fair. В 1936 г. он создает один из своих самых знаменитых «модных» этюдов, «Белый Рукав», и снимает для Vogue первое из известных изображений знаменитой Лизы Фонссагрив (будущей Лизы Пенн), которая надолго станет его любимой моделью. В 1937 году в Нью-Йорке Хойнинген-Хьюэн знакомит Хорста с легендарной Коко Шанель, с ней фотограф также сохранял теплые отношения, продлившиеся до самой ее смерти. В портретах работы Хорста Коко представала настоящей кинозвездой и очень любила эти портреты, возможно потому, что отношения с киноиндустрией у нее не заладились. Знаменитый портрет Коко Шанель 1937 года становится хрестоматийным примером фирменного «хорстовского» стиля. Этот собственный узнаваемый стиль, распространившийся и на издания, с которыми он сотрудничал, Хорст окончательно нашел именно тогда, в конце 30-х. Отличительными чертами этого стиля стали внимание к деталям положения тела модели, использование драматического освещения и различного реквизита — в студии Хорста в огромных количествах были гипсовые статуи, зеркала и мятая бумага, детали, накладывающие на работы фотографа отпечаток одновременно и классицизма, и авангарда.

Корсет Мэйнбохера. 1939

Хорст старался внедрить в свои занятия фотографией все полученные им ранее знания классических канонов и истории искусства. Он фотографировал моделей как античные статуи (утверждают, что Хорст даже заставлял девушек ходить в Лувр, чтобы они изучали там позы греческих скульптурных богинь и проникались пластикой классической европейской живописи). Хорст утверждал, что главная техническая проблема, которую сложнее всего преодолеть фотографу, — это стеснительность и скованность модели, с остальным всегда можно с легкостью справиться.

Особое внимание Хорст уделял освещению, он сам разработал новаторский для своего времени способ создания светового рисунка, придававший снимку трехмерность и особый драматический эффект. Хорст располагал источники света вверху по диагонали, создавая плавно обтекающий модель световой рисунок. Кадр, выстроенный Хорстом, всегда наполнен особой аурой, созданной благодаря уникальному художественному чутью Хорста, его чувствительности к грации и изяществу, его осведомленности в вопросах теории и практики искусства. Работы Хорста, несмотря на всю их выверенность, чрезвычайно эмоциональны. Об одном из самых известных своих снимков «Одалиска. Нью-Йорк» Хорст говорил: «Я не знаю, как я его снял. Я не смог бы повторить это еще раз. Это чистая эмоция».

Элен Беннетт, Берет Шиапарелли. 1937

Наиболее известная фотография Хорста, «Корсет Мэйнбохер» (модель — та же Лиза Фонссагрив), была сделана в 1939 году для Conde Nast. Об этом снимке коллега Хорста фотограф Тина Барни скажет позднее: «Хорст — чародей света, только он может превратить корсет в бальное платье». В 1940 году Хорст снимает первую фотографию «ню» с той же моделью — «Лара с арфой». Этот снимок был опубликован в Vogue. Его работа 1942 года для того же Vogue, на которой задумчивая Марлен Дитрих выглядит еще более загадочной и недоступной, становится классикой гламурного портрета. После этого портрета Хорст становится любимым фотографом актрисы, по ее убеждению, никто другой так не белил кожу и не скрадывал любые изъяны фигуры. К этому времени относятся и многие другие известные портреты Хорста, сделанные им как в США, так и в Европе.

Белый рукав, Vogue. 1936

Он навсегда переедет в Нью-Йорк только в 1940 году, после начала мировой войны. И хотя Хорст еще до окончательного переезда в США был одним из самых известных и модных американских фотографов, американское гражданство он получил только в 1943 году, перед самым уходом в армию США, где профессиональная карьера Хорста существенно не прерывалась, он служил армейским фотографом. В американском паспорте записано имя, под которым он войдет в историю фотографии, — Хорст П. Хорст. Через два года у свежеиспеченного американца выходит первая книга — «Фотографии за 10 лет». Примерно в тот же период Хорст начинает экспериментировать с цветом. Его цветные снимки не столь строги и графичны, как черно-белые, но импрессионистское чувство цвета позволило ему создать настоящие шедевры в красках.

После военной службы Хорст продолжает активно работать для Vanity Fair в США и для Vogue в Париже, где в этот период он снимает в основном натюрморты с цветами для второй своей книги. В 1945 году его приглашают в Белый дом, для съемок президента Гарри Трумэна, а через три года Хорст снимет и следующего президента, Дуайта Эйзенхауэра с супругой. Следующие 10 лет он проведет в путешествиях по всему миру, побывав в самых далеких его уголках. Его путешествия наполнены приключениями и авантюрами, только неподалеку от советской границы его дважды арестовывали по подозрению в шпионаже.

Элен Беннетт — платье-паук. 1939

В 1958 году Хорст окончательно определился со сферой своих фотографических интересов, он работает в Европе и Америке, снимая знаменитостей и интерьеры их домов. Фотограф становится признанным специалистом в съемках жизни высшего света, он путешествует по всему миру, снимая lifestyle интернациональной богемы. Весть о смерти друга и первого учителя в фотографии Джорджа Хойнингена застает Хорста в 1968 году в Венеции. Через три года Хорст выпустит книгу «Привет тридцатым», составленную из портретов работы Хойнингена и самого Хорста.

70-е и 80-е для Хорста проходят под знаком работы в тех же Vogue и Vanity Fair. В это время его выставки устраиваются в престижнейших залах по всему миру, а авторские альбомы пользуются стабильным коммерческим успехом. В 1984 году в США увидела свет первая биография Хорста П. Хорста — «Хорст. Его работа и его мир», написанная Валентином Лоуфордом. Через четыре года в США выходит документальный фильм о фотографе — «Хорст». Конец 80-х — время официального признания роли Хорста в истории фотографии и моды, в 1988 году Ассоциация фэшн-дизайнеров США вручает ему почетный приз за выдающиеся достижения, а годом позже Хорст получает почетную докторскую степень в английском университете Брэдфорта.

Хорст продолжал активно снимать до 1992 года, пока его зрение резко не ухудшилось. Он умер 18 ноября 1999 года в возрасте 93 лет, 60 из которых было отдано фотографии.

Циферблат I. 1987

За шесть десятков лет, проведенных Хорстом в великосветских гостиных и на модных показах, он собрал перед своим объективом настоящую коллекцию знаменитостей, среди людей, позировавших Хорсту, были: Коул Портер, Кетрин Хепберн, Палома Пикассо, Коко Шанель, Герцог и Герцогиня Виндзорские, Анри Картье-Брессон, Сальвадор Дали, Лукино Висконти, Линкольн Кирстелн, Ив Сен-Лоран, семья Ситуелл, Гертруда Стайн, Грета Гарбо, Бет Дэйвис, Жаклин Кеннеди, Эльза Скапарелли, Изабелла Росселини, модели Глория Вандербильт, Сьюзи Паркер, Хэллен Беннет, Кармен и Верушка.

Сегодня Хорст — один из самых дорогих фотографов ХХ века, цены на его оригинальные авторские отпечатки, весьма редкие на рынке, постоянно повышаются. Если в 1975 году работы Хорста стоили от 150 до 350 долларов, то сегодня цены на них колеблются уже между 7500 и 12 500 долларов.

Наряду с Хельмутом Ньютоном, Ричардом Аведоном и Анри Картье-Брессоном Хорст стал одним из великих долгожителей фотоискусства ХХ века, настоящим горцем Монпарнаса и голливудских холмов.