Свет в пейзаже

Значение освещения в пейзажной съемке трудно переоценить.

По-разному взаимодействуя с каждым объектом в кадре, свет создает различные представления об объеме, форме и фактуре предметов и активно участвует в общей композиции снимка. О некоторых особенностях жанра расскажет Сергей МАРЧЕНКО.

Освещение определяет тональную ритмику кадра и в первую очередь влияет на тональную перспективу. В пасмурную погоду, незадолго до восхода или сразу после заката, освещение рассеянное, четких теней нет и глубина пространства ощущается слабо. Чувствуется «идилличность» и «неспешность» природы. При ярком солнце все меняется: объемы и фактуры предметов выглядят более рельефно, четкие тени дают представление о глубине пространства, природа наполняется движением. Следствием такого направленного освещения является чрезмерный контраст изображения. Зато контрастный снимок всегда «звучит» более громко.

Прямой свет со стороны камеры избавляет от теней, но делает пространство более плоским. Встречный — «прорисовывает» силуэты, а боковой — подчеркивает фактуру поверхностей и моделирует объем. И, наконец, встречно-боковой свет дает яркие блики на предметах, делает более глубокими тени, иногда внося в кадр умеренную легкомысленность и радость.

В пейзажной фотографии обычно используется единственный направленный источник света — солнце, но создаваемое им освещение жестким является далеко не всегда. Оптические свойства неба и облаков, отражения от водных поверхностей и атмосферные явления делают пейзажный свет сложным и многоплановым. В отсутствие атмосферы на Земле было бы светло только там, куда падали бы прямые солнечные лучи. Из-за рассеивания вся атмосфера служит источником освещения.

Оптимальный фотоматериал при съемке закатов — цветная обращаемая пленка (слайд). Ее способность передавать большое количество полутонов и цветовых градаций вполне компенсирует ее малую фотографическую широту и излишнюю чувствительность к изменениям спектрального состава света.

Контровое освещение

Драматичность снимка обусловлена мощным контровым освещением. Солнце находится достаточно
высоко над горизонтом, и диапазон яркостей снимаемой сцены заметно превышает фотографическую
широту слайдовой пленки. Использовался матричный замер экспозиции; затем показания экспонометра
были скорректированы: + 1 EV. Это позволило, с одной стороны, выявить фактуру солнечной дорожки
на поверхности озера, а с другой — размыть контуры солнечного диска, сделав яркий световой акцент
в верхней части кадра. (35-мм зеркальная камера, Fujichrome Provia 100F, ISO 100, 1/500 с, f/11)

Большинство фотографов-любителей предпочитают снимать пейзаж так, чтобы солнце располагалось позади камеры. Основная причина — меньше проблем с установкой экспозиции. В этом случае проще положиться на встроенную автоматику фотоаппарата, целиком сосредоточившись на задачах композиции. Часто такой подход оправдан, но иногда фотограф даже не представляет, каких ошеломляющих результатов можно добиться, если отказаться от любительских традиций и повернуться к солнцу лицом. Такое освещение, когда основные объекты съемки оказываются подсвеченными сзади, называется контровым и часто используется профессиональными фотохудожниками.

К сожалению, неправильное определение экспозиции при съемке против света способно испортить даже грамотный с композиционной точки зрения снимок. В большинстве случаев диапазон яркостей снимаемой сцены на несколько ступеней превышает фотографическую широту пленки или матрицы, и при любой экспозиции одновременно передать фактуру светлых и темных областей не удается. В зависимости от художественного замысла фотограф либо пожертвует деталями переднего плана, сделав их силуэтными, либо слегка передержит задний план. Хороший выход — снять несколько дублей с разными значениями экспопараметров, благо у фотографа-пейзажиста в отличие от репортера почти всегда есть на это время.

Очень выразительные фотографии получаются при съемке облаков против света (обычно кучевых), когда само солнце спрятано за тучей. Вообще говоря, облака часто используются фотографами-пейзажистами в качестве выразителей чистой ритмики. При правильно подобранном освещении они всегда создают определенное эмоциональное настроение.

Для увеличения контраста между небом и облаками используют поляризационные светофильтры. Физическая суть процесса состоит в следующем. Рассеянный свет от голубого неба сильно поляризован, а свет, отраженный облаками, — нет. При этом плоскость максимальной поляризации всегда перпендикулярна линии, соединяющей солнце с рассеивающими молекулами воздуха. Светофильтры полностью поглощают поляризованный свет, когда плоскость поляризации света перпендикулярна плоскости поляризации фильтра. В результате яркость голубого неба будет заметно снижена, а яркость облаков практически не изменится. Однако использование поляризационных светофильтров может создать проблемы с определением экспозиции, так как показания некоторых встроенных экспонометров зависят от поляризации.

Если вы хотите запечатлеть больше деталей переднего плана, то экспонометрическую систему вашей камеры разумно перевести в режим точечного замера и вычислить экспозицию для какого-нибудь объекта, который в действительности имеет нейтрально-серый тон. В этом случае избежать сильной передержки заднего плана (ярко освещенного неба) помогут оттененные (градационные) фильтры. Верхняя их половина представляет собой нейтрально-серый светофильтр, используемый для уменьшения освещенности без изменения спектрального состава света, нижняя — имеет практически нулевую кратность и не чувствительна к видимой части спектра. В результате улучшится проработанность облаков на фоне голубого неба, а нижняя, как правило, более темная, часть кадра не потеряет фактуры.

Полезным будет использование ультрафиолетового светофильтра. Он устраняет затуманенность и нерезкость изображения, возникающие из-за присутствия, особенно в горах, сильного ультрафиолетового излучения. Впрочем, большинство современных объективов имеет специальное покрытие, обладающее аналогичным эффектом.

Конечно, наилучший способ определения экспозиции при сложном (не обязательно контровом) освещении — использование ручного автономного экспонометра. Он измеряет как общую освещенность объекта съемки, так и отраженный свет (яркость). Главным преимуществом ручного метода является именно возможность определения непосред-ственной освещенности, на которую не влияют ни темные, ни светлые области кадра. Наоборот, измерение яркости удобно, когда вы фотографируете сцену с большим диапазоном яркостей. В этом случае экспонометр даст информацию о том, хватит ли вам фотографической широты для правильной фиксации изображения и предложит выбор: какими тональными переходами можно пренебречь. Сказанное не означает, что без автономного экспонометра ваша фотографическая деятельность обречена на неудачу. Встроенный экспонометр тоже отличный помощник. Всегда нужно четко представлять, как следует интерпретировать его показания и какие поправки в них следует вносить (подробно о методах определения экспозиции мы поговорим в следующем номере журнала).

Автора привлекло соотношение характерных пейзажных цветов: синего грозового неба, свинцовой воды и насыщенной зелени, освещенной рассеянным боковым светом. (35-мм зеркальная камера, Fujichrome Provia 100F, ISO 100, 1/125 с, f/8)

Съемка в пасмурную погоду

Многие фотографы считают пасмурную погоду не подходящей для съемок пейзажа (речь не идет о таком жанре, как портрет на природе, для которого мягкое рассеянное освещение, скорее, удача). Однако и в пасмурный день можно добиться выразительных фотографий. Например, постараться разбить серую массу натуры на ряд элементов, отличающихся между собой тональными контрастами. Включив в кадр фрагмент водной поверхности с отражением в нем светлого неба, вы заметно повысите контраст снимка, сделав его менее скучным. Особое значение здесь приобретает грамотно выстроенная композиция. В иных случаях, наоборот, серая тональность снимка наилучшим образом отражает замысел фотографа, создавая задумчивое элегическое настроение.

Если нужно сфотографировать дождь, то стоит дождаться, когда выглянет луч солнца, и расположить камеру против света. Падающие капли дождя лучше снимать длиннофокусными объективами, установив достаточно большую выдержку. Тогда большое пространство между объективом и передним планом окажется плотно заполненным каплями, которые благодаря длинной выдержке превратятся из маленьких мутных точек в струи.

Освещенный солнцем остров является, безусловно, смысловым центром кадра. Глубина пространства передана за счет ритмично организованных деревьев на переднем плане, волн на воде и слоисто-кучевой облачности. Замер экспозиции осуществлялся по воде. (35-мм зеркальная камера, Fujichrome Provia 100F, ISO 100, 1/125 с, f/11)

Ночной пейзаж

Известно, что сделать ночной снимок можно и днем, если снимать против яркого солнца с сильной недодержкой (лучи солнца не должны попадать в объектив). Другой вариант — истинная ночная съемка при большой выдержке. Между этими снимками будет существенная разница, особенно заметная при работе с цифровыми камерами. В первом случае фотография будет выглядеть очень контрастной, а силуэтность изображения носить более жесткий характер. Возможно, появление псевдобликов на воде, в то время как гамма полутеней будет практически нивелирована. С другой стороны, получить хороший снимок ночью очень сложно. При недостатке освещения светочувствительные слои пленки ведут себя довольно капризно, а на фотографии с цифрового аппарата присутствует чрезвычайно высокий уровень шума. Хороший вариант — съемка при свете зари с небольшой недодержкой, когда солнце уже опустилось за горизонт. Ощущение глухой ночи вы не создадите, но сам снимок может оказаться неожиданно интересным (съемку ночных городов, изобилующих огнями, фейверков и светящихся траекторий в рамках данной статьи мы не рассматриваем).

Из-за чрезвычайно низкой линии горизонта кажется, что громада неба давит на узкую полоску земли, как бы прижимая ее к нижнему краю снимка. Основной задачей для фотографа являлась передача всего многообразия облаков в послегрозовой период, их хаотичной борьбы. Небольшой фрагмент радуги, словно висящий в воздухе, лишь подчеркивает хаос, внося в него элемент цвета. Замер экспозиции (центро-взвешенный) — по облакам. (35?мм зеркальная камера, Fujichrome Provia 100F, ISO 100, 1/250 с, f/11)

Радуга

Это эффектное явление известно каждому. Радуга наблюдается на фоне освещенных солнцем облаков, из которых идет дождь. Следовательно, сама съемка всегда ведется в прямом свете. Дуга радуги является частью окружности, центр которой лежит на прямой, соединяющей солнечный диск с глазом наблюдателя. При перемещении наблюдателя перемещается и видимая им радуга. Когда солнце очень низко на горизонте, радуга представляет собой почти полуокружность. По мере поднятия солнца радуга опускается под горизонт — в летний полдень она вообще не наблюдается.

Иногда можно видеть две, три и даже четыре радуги, среди которых всегда есть одна более яркая (основная). Интенсивность света, ширина и окраска сильно зависит от размеров дождевых капель. Иногда радуга может наблюдаться и на фоне тумана. В этом случае она почти белого цвета со слабо окрашенными краями. При фотографировании радуги не следует стремиться к увеличению выдержки (это распространенная ошибка снимающих). Цвета от этого ярче не станут; наоборот, изображение может замутиться дождевой пеленой.

Закат

Любой фотограф хотя бы раз в жизни пытался снять закатное солнце. Оно может быть лишь частью пейзажной зарисовки, но чаще всего выступает главным смысловым центром кадра. Слишком уж завораживающе выглядит опускающееся за горизонт солнце. После захода солнца темнота тоже наступает не сразу, сумерки длятся довольно долго и сопровождаются очень эффектными изменениями окраски небесного свода. Фотосъемка заката требует некоторых знаний, связанных прежде всего с особенностью освещения.

В утренние и вечерние часы солнечный свет содержит больше длинноволновых лучей. Это обусловлено тем, что световые лучи «пробегают» через атмосферу больший путь, и коротковолновая часть спектра (синяя и фиолетовая) поглощается значительно интенсивнее. Уцелевший от рассеяния солнечный свет становится желтоватым. У горизонта солнце почти краснеет, особенно если в воздухе много пыли и продуктов конденсации. Этот эффект еще более усиливается при фотографировании на высокотемпературную (дневную) пленку.

Эта «акварельная» фотозарисовка сделана благодаря остаточному свету зари. В качестве дополнительного «софт-бокса» используется туманное облако над рекой. Небольшая недодержка лишь подчеркнула эффект ночи и позволила обойтись без штатива. (35-мм зеркальная камера, Fujichrome Provia 100F, ISO 100, 1/15 с, f/5,6)

Во время съемки солнце должно находиться не выше 5—15 градусов над горизонтом. Иначе из-за огромного диапазона яркостей вы рискуете запечатлеть либо только солнечный диск (остальное — не более чем угадываемые силуэты), либо приемлемое изображение предметов переднего плана при абсолютно засвеченном небе. При использовании центро-взвешенного алгоритма замера экспозиции необходимо внести соответствующую поправку: либо открыть диафрагму на одну-две ступени, либо увеличить в один-два раза выдержку.

Чем ближе солнце к горизонту, тем в больших границах можно варьировать экспозицию для получения приемлемых снимков. Конечно, они будут различаться друг от друга, поэтому не помешает снять несколько дублей, выбрав затем наиболее интересный кадр.

ДИНАМИКА, ШИРОТА, КОНТРАСТ

Увидев редкой красоты облако с прорывающимися сквозь него лучами, автор, не теряя времени, просто скадрировал изображение и нажал на спуск. Несмотря на то, что снимок сделан компактной цифровой камерой в автоматическом режиме, экспозиция оказалась весьма удачной. Маленькая фигурка человека в море не портит пейзаж, лишний раз напоминая нам о величии природы. (ISO 100, 1/250, f/8)

В теории экспозиции часто используют понятия фотографической широты и динамического диапазона. Первое связывают с фотопленкой, второе — с матрицей цифрового фотоаппарата. С практической точки зрения речь идет об одном и том же — способности светочувствительного материала воспроизводить яркостные градации объекта в определенном диапазоне выдержек. С физической точки зрения — присутствует некоторая разница, связанная прежде всего со способом фиксации изображения на пленке и матрице.

Чем больше диапазон яркостей снимаемого объекта, тем большей фотографической широты потребует фотоматериал для пропорциональной передачи яркостей объекта без потери деталей. Если фотографическая широта меньше интервала яркости, то ни при какой выдержке не возможно сохранить детали в самых светлых и самых темных тонах. Аналогично: чем шире динамический диапазон, тем больше градаций яркости распознаёт матрица и тем больше деталей изображения она фиксирует. Это важно, когда необходимо точно передать оттенки в пограничных областях, особенно в тёмной, где распознавание деталей затруднено из-за недостатка световой энергии. Динамический диапазон является своего рода удельным контрастом в заданном диапазоне яркостей.

Если фотографическая широта больше интервала яркостей снимаемого объекта, передача деталей возможна при различных выдержках (экспозиционных числах). Правда, сам снимок может получиться в этом случае слабо контрастным («вялым»), и, возможно, возникнут цветовые искажения.

Как правило, фотографическая широта черно-белой негативной пленки равна 7 ступеням, цветной негативной — 6. Наименьшей фотографической широтой обладает слайдовая пленка — 5 ступеней. Следовательно, она хуже всего «прощает» ошибки экспозиции.

Многие производители цифровой фототехники декларируют уникальную способность ПЗС- или КМОП-матриц различать 10 (а сегодня и все 12!) ступеней экспозиции, однако в действительности это не совсем так. Конечно, матрица имеет некоторое преимущество перед плёнкой благодаря дополнительной обработке электрического сигнала (в частности, его усиления), поэтому светочувствительный элемент способен различить полутона в более широком диапазоне ступеней диафрагмы. Но о пропорциональной передаче градаций яркости говорить не приходится: матрица с физической точки зрения более нелинейный объект, чем пленка. Область нормальных экспозиций характеристической кривой недорогих матриц уже, чем даже у слайдовой пленки. Требуется приложить немало усилий, чтобы «вытащить» из «цифры» всю содержащуюся в ней информацию, не допуская при этом роста шумов. Частично это можно сделать на стадии компьютерной обработки RAW-изображения.

ВСТРОЕННЫЕ ЭКСПОНОМЕТРЫ

Снимок сделан в пасмурный день с использованием рассеянного освещения. Умиротворенность пейзажа не нарушается выбранным здесь вертикальным форматом кадра, которому обычно свойственна некоторая напряженность. (35-мм зеркальная камера, Fujichrome Provia 100F, ISO 100, 1/125 с, f/8)

Как правило, в современных фотоаппаратах реализованы следующие алгоритмы определения экспозиции. (К сожалению, названия одного и того же метода могут быть разными у разных производителей фотокамер. Но после изучения инструкции обычно все становится ясно.)

1. Интегральный (профессиональными фотографами не используется). Экспонометр вычисляет яркость различных частей объекта и выдает среднее значение по всему полю кадра. Метод требует мало времени и дает удовлетворительные результаты в 60—70 % случаев. Однако если важная деталь сюжета заметно отличается по яркости от остального фона, она будет искажена. Портрет, снятый против солнца, потеряет свою фактуру, равно как и белые облака на темно-синем небе.

2. Локально-интегральный (центро-взвешенный). Здесь также учитывается суммарная освещенность объекта, но акцент при усреднении делается на центральную часть кадра (10—30 % от общей площади). В некоторых камерах зона замера смещена вниз, так как обычно верхнюю часть кадра занимает небо, обладающее очень большой яркостью. Метод хорошо подходит для предметной съемки. Однако при фотографировании с большой глубиной резкости (пейзаж) могут возникнуть значительные тоновые искажения.

3. Локальный (точечный). Площадь участка замера экспозиции составляет в среднем 1,5—3 % площади кадра. Локальная зона видна в окуляр видоискателя. Благодаря запоминающему устройству фотограф может промерить яркости различных участков кадра, и затем либо вручную, либо автоматически установить необходимую выдержку и диафрагму. Метод необходим при фотографировании очень контрастных сюжетов и часто используется при съемке с близкого расстояния.

4. Многозональный (матричный). Дальнейшее совершен-ствование предыдущих двух. Имеется несколько групп фотоэлементов, каждый из которых отвечает за свой участок кадра. При этом в каждой зоне может выполняться как точе-чный, так и локально-интегральный замер. Информация от всех зон поступает на быстродействующий микропроцессор, который учитывает также расстояние до объекта, контрастность, а в некоторых профессиональных камерах и цветовые характеристики. Далее в дело вступают программы выбора алгоритма экспозиции. Метод дорогостоящий, но обеспечивает наилучшее качество.

Вместо эпилога

Классическая радуга. Автор специально приоткрыл диафрагму и повысил чувствительность матрицы, чтобы уменьшить выдержку и тем самым избавиться от дождевой пелены. В результате оказались прорисованы острова на горизонте. Съемка производилась на компактную цифровую камеру. (ISO 200, 1/125 с, f/5,6)

Многие фотографы, серьезно занимающиеся пейзажной съемкой, до сих пор предпочитают снимать на крупноформатный или, в крайнем случае, узкий слайд. На вооружении у них «тяжеловесная» техника с массой дополнительных аксессуаров: штативы, светофильтры и т.п. Такой подход чрезвычайно трудоемок и мало подходит для путешествий и экскурсий, где требуется мобильность и оперативность. С другой стороны, хороший пейзаж, сделанный компактной цифровой камерой, — скорее везение, чем правило. Следующие советы помогут вам найти золотую середину.

Совет 1. Как бы ни был совершенен алгоритм определения экспозиции, в вашей компактной камере должны присутствовать ручные режимы, особенно опция приоритета диафрагмы. Диапазон выдержек должен начинаться минимум с 0,5 — 1 с и заканчиваться 1/1000 с. Иначе сфотографировать хороший закат или туман вам не удастся. Желательно наличие экспозиционного брекетинга, который поможет при съемке очень контрастных сюжетов.

Совет 2. Матрица большинства компактных «цифровиков» имеет, как правило, небольшой динамический диапазон, а ее характеристическая кривая не симметрична относительно центра и имеет скачки в области передержек. Поэтому при включении в кадр ярко освещенного облачного неба можно столкнуться со следующей проблемой. Даже при правильной (с точки зрения общего яркостного баланса) экспозиции небо окажется сильно пересвеченным и лишенным деталей. Совет тот же: сделайте несколько дублей с разными значениями экспозиции.

Совет 3. 4- или 5-кратный зум-объектив стандартного диапазона — то, что вам нужно. Можно быстро перейти от общего плана, например, горного хребта, к изображению отдельно взятой вершины. Если же у вас зеркальная камера, советуем приобрести отдельный широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 20—28 мм (в 35-мм эквиваленте).

Совет 4. Нелишним будет и наличие оптического стабилизатора: с ним значительно облегчается съемка из вагона поезда, автомашины, автобуса… Кроме того, устройство позволяет фотографировать с рук тяжелыми телеобъективами при длинных выдержках.

Совет 5. Лучше использовать камеру с пассивной автофокусировкой. Несмотря на то, что ее точность заметно снижается в условиях плохой освещенности и на участках изображения, лишенных деталей (однородный цветовой фон), она имеет два важных преимущества. Во-первых, нет никаких ограничений в выборе расстояния до объекта съемки. Во-вторых, можно сфокусироваться на предмете, находящемся за стеклом, — редкий пейзаж, увиденный в окно экскурсионного автобуса, не ускользнет от вас.

И, пожалуй, самый главный совет: снимайте больше. Только так вы приобретете необходимый опыт и сможете с уверенностью сказать: «Уж я-то знаю толк в пейзажной фотографии!».

Диапазон яркостей снимаемой сцены равен 5,5 ступеням. Это значит, что существует единственно правильное соотношение выдержки и диафрагмы, при котором кадр будет правильно проэкспонирован. Тем не менее фотограф уменьшил выдержку на 1,5 ступени. Главным смысловым центром кадра стали закатные облака и их отражения в воде, все остальное превратилось в «мягкие» силуэты. Создалось ощущение, что солнце только-только опустилось за горизонт, хотя в действительности оно еще не закатилось. Автор использовал слайдовую пленку Fujichrome Astia 100, благодаря чему цвета на снимке слегка приглушены. (ISO 100, 1/60 с, f/11)

Этот эффектный снимок на самом деле был сделан без каких-либо усилий. Встроенный автоматический экспонометр предложил значения, которые с минимальной коррекцией (+ 0,5 EV) и использовал автор снимка. Коррекция позволила подчеркнуть фактуру моря, а очертания солнечного диска не расплылись благодаря едва заметной перисто-слоистой облачности. (35-мм зеркальная камера, Fujichrome Provia 100F, ISO 100, 1/60 с, f/8)

Фото: Сергей МАРЧЕНКО и Мария РОМАКИНА