Ночная съемка: зажигаем звезды по всему небу

Пейзажная съемка - моя страсть. Я люблю вставать пораньше ради рассветных красок и ждать, когда солнце окончательно зайдет за горизонт. Много света, много цвета, привычные формы и игра тонов и теней. Но что происходит, когда становится темно, какие истории мы сможем рассказать ночью, когда разглядеть что-то можно только с фонариком? Именно за это я и люблю ночь, ведь именно ночью мы можем рассказывать не истории из жизни, а самые настоящие сказки.

 

AF-S NIKKOR 14-24 mm f/2.8G ED f/2.8, 30 сек, ISO 5000
Съемка любой ночной фотографии - долгий и кропотливый труд, который начинается еще до того, как вы установили штатив и выставили ракурс. Эта фотография - не исключение. Все началось с идеи, а продолжилось многочасовой съемкой, во время которой было сделано несколько десятков дублей. Эта фотография составлена из нескольких, снятых с одинаковыми параметрами. На одной получилось хорошо подсветить фигуру человека, на другой - скалы, на третьей удачно вышли звезды, а четвертая оказалась идеальной базой, чтобы собрать все остальные

 

Давайте признаемся себе - мы снимаем ночью ради звезд. Пасмурное небо не очень подходит для красивой сказки, о чем бы она ни была. Так что в первую очередь ждем хорошей звездной ночи. Не обязательно, чтобы небо было вообще без облаков - проплывающие облака могут придать свой колорит фотографии.

Дальше стоит сориентироваться с положением млечного пути. Для того, чтобы увидеть, где именно будет проходить его шлейф, можно воспользоваться специальными программами, которые отображают положение галактики прямо на картинке с камеры телефона. Таких программ немало, но я пользуюсь PhotoPills для iOS.

Включаете программу, выбираете режим дополненной реальности и смотрите, где сегодня пройдет млечный путь и как он увяжется с вашим пейзажем. Впрочем, не позволяйте галактике управлять вашими творческими порывами. Если вы считаете, что Млечный путь вам на фотографии нужен, и он будет дополнять фотографию и работать на общий сюжет, то стройте кадр с ним. Если оказывается, что ваш сюжет выстраивается в совершенно другом направлении, то не стоит его пересматривать. Просто усыпанное звездами небо тоже будет выглядеть неплохо.

Теперь давайте разберемся, как нам проявить в кадре звезды. Звездный свет невероятно слабый, поэтому любая сильная засветка легко его забивает. Не уехали достаточно далеко от городов? Получайте небо, светящееся от огней мегаполиса. Попали на полную луну? Поздравляю, ночная съемка откладывается до тех пор, пока ночное светило слегка не усохнет. Зато восходящая или заходящая луна светит достаточно ярко и вполне заменит рассветное или закатное солнце, если вы захотите поснимать классический пейзаж ночью.

Но вот вы ушли от всех источников светового загрязнения и готовы снимать. Как уже было сказано, звезды - не самый яркий источник света, поэтому нам придется идти на все, чтобы этот свет поймать. Для начала максимально откроем диафрагму. Для съемки звезд я настоятельно рекомендую использовать светосильную оптику.

Мой любимый объектив для такой съемки - AF-S Nikkor 14-24 f/2.8. На максимально открытой диафрагме этот объектив дает очень высокое качество картинки. Выдержка, которую вы будете использовать для съемки, зависит от того, какой результат вы хотите получить, а именно хотите ли вы увидеть на фотографии статичные звезды, или звезды, размазавшиеся в треки. Второй вариант требует длинных выдержек - от десятка минут до нескольких часов. Съемка и обработка треков звезд - особая история, которой можно посвятить отдельный материал. А в рамках нашей фотошколы мы поговорим о том, как получить точечные звезды.

Наша планета не стоит на месте, и звезды на ночном небе находятся в постоянном движении. Чтобы получить их практически без смаза, достаточно запомнить простое правило 600 - звезды получатся четкими на выдержках, равных цифре 600, деленной на фокусное расстояние объектива. Так при съемке на 14 мм можно выставить выдержку в 42 секунды без риска размазать звезды. Я предпочитаю снимать на выдержке в 30 секунд, так как она дает неплохой результат и доступна даже без использования спускового тросика и перехода в режим Bulb (выдержка «от руки», когда камера держит затвор открытым, пока нажата кнопка спуска).

Последний важный съемочный параметр – светочувствительность ISO. При прочих равных условиях, чем больше будет светочувствительность, тем больше звезд вы увидите на своем снимке и тем ярче они будут. В связке с ростом светочувствительности растет и уровень шума, так что поднимать этот параметр слишком сильно тоже не стоит. Оптимальные значения ISO находятся в диапазоне от 3200 до 6400.

И так, мы разобрались с параметрами и готовы к съемке. Что еще нам может понадобиться из техники? Из-за длинных выдержек снимать звездное небо можно только со штатива, причем чем устойчивее он будет, тем лучше. Чтобы свести колебания камеры к нулю на подобных съемках, я рекомендую установить режим отложенного спуска и задержки спуска затвора (двухсекундной задержки будет достаточно), чтобы минимизировать вибрации от нажатия на кнопку и подъема зеркала. Вместо режима отложенного спуска можно также использовать спусковой тросик.

 

Планирование и съемка

Помните, что мы хотели не просто передать реальность, а рассказать сказку? А хорошей сказке нужен хороший сюжет. Это значит, что еще до съемки очень важно в голове выстроить кадр, понять, что и на каких местах будет располагаться, как вы будете работать с передним планом, поставите ли в кадр человека.

Для своего снимка я выбрал поля лавы предгорий Катутау в национальном парке Алтын-Эмель, восточный Казахстан. Их причудливая форма поможет еще больше усилить ощущение нереальности всего происходящего.

Мне очень хотелось, чтобы в кадре был герой, который не просто подчеркнет масштаб, но и внесет свой вклад в сюжет, поможет развить историю. Моим героем в этом кадре стал я сам. Когда я увидел, что небо начинают затягивать облака, то сразу понял, что я должен своим фонариком эти облака разгонять. Так я понял, в какой части кадра я должен стоять и куда светить. Благодаря режиму отложенного спуска с задержкой 20 секунд я смог нажать на спуск, добежать по скалам до нужной мне точки и начать позировать. Очень удобно, что камера Nikon D5 в режиме отложенного спуска может сделать не один, а сразу несколько кадров, до девяти. С каждым новым кадром я немного менял положение и направление фонарика, чтобы потом выбрать самый самую удачную комбинацию. 

Кстати, если вы решите поснимать ночью где-нибудь в ухабистой местности, то не забывайте о безопасности - всегда носите с собой фонарик и освещайте себе путь. А чтобы полностью защитить ноги, проводите такие съемки только в удобной и хорошо защищенной обуви, вроде трекинговых ботинок. 

Подсветка. Как я уже сказал, для подсветки я использовал фонарик. Чтобы выделить свою фигуру на фоне неба, я воспользовался вспышкой, установленной в ручной режим. Я попросил своего ассистента встать так, чтобы моя фигура заслонила вспышку, и импульс не попал в кадр. Ближе к концу экспозиции ассистент по моей команде нажал на кнопку Test на вспышке и выдал импульс. Так на фотографии сразу проявилась моя фигура, подсвеченная контровым светом.

 

Подсветка героя вспышкой со спины

 

Передний план подсвечивал я сам тем же самым фонариком, который использовал как реквизит на предыдущих кадрах. Если вы хотите получить интересный свето-теневой рисунок, то я советую подсвечивать передний план не «в лоб», а сбоку - так вы лучше проявите объем.

 

Подсветка переднего плана

 

Ну и конечно будьте готовы к тому, что работа со световой кистью, тем более ночью, это метод проб и ошибок. Вам придется сделать пару десятков кадров, пока вы не добьетесь приемлемого результата. 

В результате этой съемки я получил серию фотографий - на одной удачно вышло небо, на другой фигура хорошо подсвечена вспышкой, на третьей интересно проработан передний план. Дальше все эти фотографии загружаются в Photoshop для монтажа. Если вы хотите избежать проблем с монтажом итоговой фотографии, постарайтесь во время съемок не двигать штатив. Малейшее смещение приведет к тому, то фотографии будут незначительно разнесены, и вы потом долго будете подгонять их одну к другой.

 

Отбор, обработка и загрузка фотографий в Photoshop как слоев одного файла

 

Чтобы качественно и быстро смонтировать слои, измените режим наложения на Lighten - при нем со слоя берутся только более яркие участки. При помощи масок скройте лишнее. Фотография готова.

 

Фотография с собранными слоями, но без дополнительного тонирования

 

Готовая фотография со всеми слоями и тонированием