Как переделать вспышку "Луч-70"

Вспышка на фотоаппарате давно уже стала обязательным аксессуаром, применяемым почти во всех видах и жанрах съемки. Времена, когда не студийная съемка со вспышкой неизменно ассоциировалась с вечными поисками розетки, путанием в проводах, расчетами и установкой необходимой диафрагмы и выдержки и другими мало относящимися к процессу съемки занятиями, уже прошли давно. Автономные вспышки, работающие от батареек или аккумуляторов, освободили фотографа от части проблем. А появление автоматики во вспышках превратило процесс съемки с ней из лотереи (угадал — не угадал) в процесс, мало отличающийся по предсказуемости результатов от съемок при естественном свете. Появление же TTL-замера (Throw The Lens — через объектив) для вспышек сделало съемку со вспышкой еще проще и безошибочнее, особенно в сложных условиях.

Однако сетевые вспышки без автоматики не прекратили свое существование как класс. Уйдя из арсенала фотографа-репортера, они и по сей день востребованы в тех случаях, когда фотографу необходимо обеспечить не просто какой-то определенный уровень освещенности объекта съемки, а нужно создать соответствующий его замыслу световой рисунок. В этих случаях вспышечная автоматика оказывается, по сути, «без работы» — ведь для реализации своих замыслов фотограф должен вручную выставить как положение каждой из вспышек, так и определить на основе замера флашметром и собственного опыта необходимый уровень энергии вспышки. Естественно, современные студийные вспышки значительно отличаются от тех сетевых вспышек, что остались лежать по кладовкам фотографов в качестве воспоминания об эпохе «Советского Фото», Зенитов-Е и пленки Фото-65. Студийные вспышки стали значительно мощнее, обзавелись пилотным светом, удобным байонетом для крепления рассеивающих свет насадок, надежным креплением к стойкам и, главное — возможностью регулировки уровня излучаемой энергии вспышки и ее большой стабильностью.

Но профессиональные вспышки и аксессуары к ним стоят таких же вполне профессиональных денег. И для фотолюбителя (особенно живущего в глубинке) идея приобретения комплекта дорогих профессиональных студийных вспышек не особенно-то и близка — столько денег на хобби выделить сложно. Тем более что каких-то особо профессиональных целей в этом случае обычно не преследуется — просто хочется попробовать свои силы в студийной портретной или предметной съемке.

Похожие проблемы и у фотографа-бытовика, зарабатывающего свой хлеб съемкой виньеток по школам/садикам или паспортными фотографиями, — большая мощность и возможность регулировки энергии вспышки редко бывают необходимыми при такой работе. Зато вес, размеры и стоимость такой переносной «студии» становятся при выборе более весомыми аргументами.

Вспышка типа Луч-70, оборудованная основным и дополнительным осветителями, чаще всего применялась раньше при создании легкого переносного комплекта студийного света и фотографами-бытовиками и фотолюбителями потому, что требовала минимальной переделки для использования — нужно было лишь удлинить синхропровод. К тому же легкие и компактные осветительные головки удобнее всего было устанавливать на такие же легкие и компактные стойки. Тем не менее при всех несомненных достоинствах вспышек типа Луч-70 у них (как, впрочем, и у большинства других «советских» вспышек) есть и масса довольно серьезных конструктивных недоработок, которые зачастую сильно мешают нормальной съемке. Основные проблемы вызываются нестабильным срабатыванием вспышек, большим напряжением и током на синхроконтакте, излишне продолжительным и слабо контролируемым процессом заряда, нестабильностью энергии вспышки и нестабильностью деления ее между основным и дополнительным излучателями. Итак, что же можно сделать со вспышками типа Луч-70, чтобы стало возможным использование их при съемке в составе легкого переносного павильона?

Первое, с чего стоит начать модернизацию, — это реконструкция цепей запуска лампы-вспышки, что даст стабильность и надежность срабатывания вспышек. В цепях запуска большинства «советских» сетевых вспышек чаще всего используется металлобумажный конденсатор МБМ 0.1 мкФ х 160 В. Хотя эту деталь чаще всего и конденсатором-то назвать сложно. Иногда он даже больше похож по свойствам на сопротивление — попадаются экземпляры с сопротивлением утечки до 500—600 кОм (!), а показатель в 2—4 МОм — нормальное явление. Поэтому совершенно логичным шагом будет замена его на современный пленочный конденсатор марки К-73-17 емкостью 0.047—0.068 мкФ («подушечки» синего или голубого цвета, маркировка 47n и 68n соответственно) на рабочее напряжение 400 В (в крайнем случае — 250 В). У пленочных конденсаторов такого типа ток утечки на несколько порядков меньше, соответственно, замена конденсатора приводит к значительному увеличению напряжения пускового импульса, ионизирующего газ в колбе лампы-вспышки, что благоприятно сказывается на четкости срабатывания вспышки. При этом, кстати, уменьшается и искра на синхроконтакте (за счет уменьшения емкости конденсатора).

Второй причиной плохого и нестабильного запуска лампы-вспышки может служить повреждение запускающего электрода лампы ИФК-120. Этот электрод выполнен в виде полоски токопроводящей мастики на внутренней стороне колбы лампы. При работе, когда колба лампы-вспышки нагревается, электрод со временем трескается и даже частично слущивается. Восстановить его (а точнее сказать — протезировать) проще всего и надежнее при помощи обмотки колбы лампы-вспышки несколькими витками тонкой медной проволочки (толщина ее и материал значения не имеют!), концы которой припаяны к «мостику» (тот, на котором написано «ИФК-120» с одной стороны и «+ -» — с другой). Понятно, что остальных контактов лампы-вспышки эта проволочка касаться при работе не должна. Приступая к созданию нового запускающего электрода, есть смысл аккуратно слущить остатки токопроводящей мастики с колбы лампы-вспышки, а «мостик» — аккуратно залудить при помощи кислотного флюса. Залуживаем «мостик» только с одной стороны (там, где написано «ИФК-120»), потому как маркировка полярности электродов нам еще понадобится при монтаже. Естественно, после залуживания «мостика» необходимо тщательно промыть с содой место пайки от остатков кислотного флюса. Внешний вид восстановленной таким образом лампы-вспышки ИФК-120 представлен на иллюстрации.

Разгрузить синхроконтакт аппарата по току и увеличить надежность запуска можно при помощи тиристорной схемы. Для этого могут применяться различные схемы, самая простая из них — на базе тиристора КУ-103В (он же — 2У-103В) или более современного тиристора КУ-110. Тиристор подключается катодом и анодом к разъемам синхроконтакта вспышки, между катодом и управляющим электродом подключается резистор с сопротивлением порядка 500 Ом, а синхропровод, что идет к аппарату, подключается последовательно с резистором 50—100 кОм к анодному и управляющему электродам тиристора.
Тиристорная схема разгрузки синхроконтакта

Перед подключением тиристора к схеме вспышки необходимо обязательно разрядить не только основной накопительный конденсатор вспышки, но и пусковой конденсатор, иначе возможен вариант пробоя тиристора. Для дополнительного уменьшения напряжения на синхроконтакте можно подавать на управляющий электрод тиристора напряжение низковольтного источника питания (например — отработавшей свой срок литиевой батарейки) либо воспользоваться оптронной развязкой.

Заметим попутно, что непосредственно подключать такие вспышки (даже оборудованные вышеописанной системой тиристорной разгрузки синхроконтакта) можно далеко не во все аппараты. Особенно не рекомендуется подсоединять вспышки с высоковольтным синхроконтактом к аппаратам, где есть только «горячий башмак». Для сопряжения таких вспышек с электронными (в том числе — и современными автофокусными) аппаратами лучший в смысле удобства и безопасности выход, на наш взгляд, это светосинхронизация. В качестве запускающей идеально использовать навесную вспышку, импульс которой ограничен (при помощи делителя мощности), а рассеиватель или отвернут в сторону, или же закрыт прозрачной для инфракрасных и непрозрачной для видимых лучей пленкой (в этом качестве вполне применимы отрезки неэкспонированной проявленной обращаемой пленки либо проявленные куски засвеченной негативной пленки).

Теперь займемся разрядными цепями. Вспышка Луч-70, в отличие от своих «одноголовых» сестер типа ФИЛ-41, имеет две дополнительные возможности — это возможность одновременной работы с двумя осветителями и возможность регулировки энергии вспышки при работе в «одноглазом» режиме. В первую очередь именно эти возможности были причиной большой популярности Луча-70 (и его более старых аналогов) среди фотографов, занимающихся бытовой портретной съемкой. Однако возможности эти, благодаря не слишком удачным схемным решениям разрядных цепей вспышки, были реализованы далеко не в лучшем виде. Соответственно, у многих пользователей этих вспышек были проблемы со стабильностью как срабатывания второго «глаза», так и с постоянством коэффициента деления энергии между основным и дополнительным излучателями. При внимательном изучении схемы Луча-70 причины столь неприятных явлений были найдены достаточно легко. При работе вспышки в режиме с двумя излучателями второй подключается через розетку в корпусе вместо заглушки-переключателя мощности. Схема дополнительного осветителя

По заводской схеме Луча-70 оба накопительных конденсатора, соединенные параллельно, подключаются к параллельно же соединенным лампам-вспышкам. Идея параллельного соединения газоразрядных приборов — это идея не очень хорошая, так как в этом случае деление энергии между основным и дополнительным «глазами» вспышки происходит обратно пропорционально индуктивности проводов плюс поправки на состояние ламп, цепей их запуска, погоду, температуру и так далее...

Поэтому более логичной идеей, на наш взгляд, будет запитать каждую лампу-вспышку от своего конденсатора. Причем осуществить такую переделку гораздо проще и быстрее, чем ее описать. Для этого нужно открутить крышку разъема дополнительного осветителя и найти там Т-образную перемычку из луженой проволоки, соединяющей 3-й, 5-й и 7-й контакты разъема. К 3-му (или 7-му) контакту также подпаян провод, идущий к плюсовому выводу лампы-вспышки дополнительного излучателя. Эту-то перемычку нам и необходимо перекусить, причем сделать это так, чтобы перемычка замыкала, например, 3-й и 5-й контакты, а к 7-му был припаян провод плюсового вывода лампы-вспышки дополнительного излучателя. Делать это нужно аккуратно, ведь рядом — 6-й контакт (минусовой вывод рабочего конденсатора).

Монтаж дополнительных элементов

После перекусывания перемычки коэффициент деления мощности между «глазами» составляет примерно 1:1 (точнее его стоит выяснить при помощи флашметра или тестовой съемки, так как свои небольшие коррективы вносят индуктивность достаточно длинного провода дополнительного осветителя, отклонения емкости накопительных конденсаторов от номинальной и состояния ламп-вспышек) и при этом достаточно постоянен.

Далее можно заняться зарядными цепями. По заводской схеме эта цепь представлена одним диодом типа Д7 или КД-105 и двумя двухваттными резисторами 1,8-2,2 кОм. Зарядка конденсаторов при такой схеме происходит довольно долго — до максимального напряжения (около 300 В) вспышка заряжается за несколько минут. Понятно, что при такой схеме плотность соседних кадров на пленке может отличаться весьма значительно, а замер флашметром практически теряет смысл. Балластные резисторы к тому же довольно сильно при этом греются, что тоже не очень хорошо.

Мы рекомендуем переделать зарядную цепь следующим образом. Выпрямление сетевого напряжения производится диодным мостом (например КЦ-402А, КЦ-405А или любым другим подходящим, рассчитанным на обратное напряжение не менее 400 В и прямой ток не менее 1 А). Диодный мост подключается к сети последовательно с осветительной лампой мощностью 60—75 Вт, выполняющей роль ограничителя зарядного тока. Минусовой вывод диодного моста подключен к общему минусовому выводу конденсаторов, а плюсовые выводы конденсаторов подключены к нему через диодную развязку (сборка КД-205 или два отдельных диода, рассчитанные на ток не менее 1 А и обратное напряжение не менее 400 В). Диодная развязка необходима для того, чтобы исключить обмен энергией между конденсаторами в том случае, когда напряжение на них различается. Лампочка выполняет роль бареттера, стабилизируя зарядный ток за счет изменения своего сопротивления (от 700—900 Ом в начале заряда до 50—60 Ом в конце). При таком способе рабочие конденсаторы заряжаются до максимального напряжения (примерно 300—320 В) всего за несколько секунд. Естественно, того же эффекта можно достичь, просто повысив зарядный ток за счет замены балластных резисторов на более мощные (10—15 Вт) и имеющие сопротивление 150—200 Ом (например — резисторы ПЭВ-15 180 Ом). При этом обязательно нужно заменить и все диоды на более мощные (типа Д-242 или другие, рассчитанные на ток не менее 3—5 А). Вариант монтажа тиристорной схемы разгрузки синхроконтакта

Тем не менее вариант с лампочкой более привлекателен тем, что ток от сети при зарядке не превышает 0,5 А при любых операциях со вспышкой (если применять лампу мощностью до 100 Вт), что позволяет использовать слаботочные диоды, которые и в размерах меньше, и в монтаже удобнее. Лампочка может служить индикатором зарядки (при полной зарядке вспышки она совсем гаснет) и индикатором срабатывания вспышки (в начале заряда ярко загорается), да и греется она намного меньше, чем балластный резистор. Кроме того, при любых неприятностях со схемой вспышки (вплоть до каких-либо внутренних замыканий или пробоя выпрямительных диодов) вы будете лишены неприятных эффектов в виде дыма, искр и взрывов, поскольку лампочка в этом случае сыграет и защитную роль.

Благодаря описанной выше схеме обеспечивается достаточно высокая повторяемость энергии вспышки — ведь она теперь зависит только от напряжения в сети. А напряжение сети обычно достаточно стабильно, хотя в разных местах может существенно отличаться — в розетке встречаются варианты от 200 до 260 В. Естественно, для определения правильной экспозиции при съемке лучше всего воспользоваться флашметром, однако если его нет, можно подобрать параметры экспонирования опытным путем, посредством проб.

Монтаж «обновлений» электрической схемы вспышки производится в соответствии с личными вкусами и правилами техники безопасности. Лишний раз напомним о правилах техники безопасности. Вспышка гальванически подключается к сети 220 вольт, поэтому вскрытие подключенной к сети вспышки и проведение монтажных работ могут быть опасны для жизни. Кроме того, вспышка имеет в себе высоковольтные накопительные конденсаторы большой емкости, что по сути еще опаснее. Поэтому любые операции со вспышкой желательно проводить в сухом помещении, стоя на чем-то диэлектрическом (хотя бы на сухом коврике или в тапочках). Нельзя лезть во вспышку двумя руками сразу. Перед разборкой вспышку нужно обязательно отключить от сети. Желательно при этом еще и разрядить накопительные конденсаторы. Последнюю операцию мы рекомендуем делать не отверткой, а при помощи настольной лампы — прикасаясь сетевой вилкой включенной лампы к контактам конденсатора или лампы-вспышки (расстояние между ними практически соответствует расстоянию между штырями сетевой вилки). Такая методика позволяет провести операцию разряда конденсаторов без снопа искр и других спецэффектов. Кроме этого процесс разрядки достаточно нагляден — если лампочка загорелась, то процесс разряда начался, а когда погасла — значит процесс разряда завершен успешно.

После сборки вспышки перед первым ее включением в сеть мы настоятельно рекомендуем лишний раз тщательно проверить весь монтаж на соответствие схеме (желательно нарисовать схему и иметь перед глазами), дополнительно изолировав все подозрительные места изолентой или хлорвиниловой трубочкой.