Архитектурная фотография - понятие весьма широкое, но если взять хотя бы какую-то точку отсчета, чтобы было понятно, с чего начинать и как снимать, то получится довольно банально: архитектурная фотография - это снимок здания. Это может быть каталожная фотография особняка или квартала многоэтажек, одинокая церковь или причудливый арт-объект. Кроме всего прочего, архитектурная фотография имеет прямое отношение к популярному нынче жанру тревел-фотографии, то есть фотографии в путешествии. Посыл тут совсем простой: хочешь рассказать, как живут люди за тридевять земель, фотографируй их дома.
Текст и фото: Антон Агарков
Перед нами один и тот же архитектурный пейзаж. Первый кадр - внутрикамерный jpeg, второй получен обработкой RAW-файла. Собственно, это самый доступный способ получить такой относительно широкий динамический диапазон. Кадр экспонируется с небольшой недодержкой - примерно на один стоп, но надо смотреть по реальной ситуации и разнице освещенности неба и уличного света. Потом в RAW-конвертере ползунком Highlights отдельно приглушаем света, а ползунком Shadows осветляем тени. Внимательно следим за гармоничным освещением кадра и при необходимости добавляем или убавляем экспозицию.
На самом базовом уровне съемку архитектуры стоит воспринимать как съемку пейзажа, но с объектом архитектуры в качестве главного героя. Поэтому все правила построения композиции, применимые в пейзаже, будут работать и здесь. Например, правило «третей», когда кадр невидимыми линиями делится на трети по горизонтали и вертикали, и ключевые объекты располагаются на этих линиях или в точках их пересечений - в золотом сечении. Точно так же будут работать и диагонали, уводящие взгляд зрителя вглубь картинки от переднего плана к заднему, на котором будет располагаться ваш главный герой.
Для съемки архитектуры стоит вооружиться штатным объективом, широкоугольником, телевиком и штативом. Могут пригодиться поляризационный и градиентный фильтры. Снимать лучше всего в режиме приоритета диафрагмы, чтобы эффективно управлять глубиной резко изображаемого пространства.
Если у вас есть задача снять какой-то конкретный объект, то начните готовиться к съемке заранее - изучите карту местности, оцените, как и откуда будет падать на объект солнце утром и вечером. Распланируйте время съемки, исходя из того, что находится вокруг объекта. Например, снимать в городе в рассветные и закатные часы нужно с оглядкой на то, что высотные здания могут давать тень на вашем объекте. Возможно, вам придется прийти на точку съемки раньше, в не самый выгодный свет, но так вы сможете получить хотя бы какие-то снимки. Посмотрите фотографии того здания, которое вы будете снимать - возможно, вы увидите какие-то интересные подходы к съемке вашего героя или почерпнете что-то об окружающем ландшафте.
Когда окажетесь на месте съемки, начните издалека. В буквальном смысле. Установите на камеру телеобъектив и изучите вашего героя с расстояния в километр. Может быть вы увидите интересный ракурс на ваш объект через улицу города или откуда-то с высокой точки - холма или смотровой площадки. Постепенно подходите к зданию и продолжайте искать интересные ракурсы - в отражениях бизнес-центров, в лужах, через арки ворот или, в случае если объект где-то на природе, через интересные детали ландшафта, примятую первым снегом траву или фактурные камни. Будьте внимательны к окружающему ландшафту и объектам вокруг вас - они могут стать хорошим дополнением к пейзажу.
По мере того, как вы будете приближаться к объекту, смотрите, как из-за причуд перспективы меняется его внешний облик. Нижние этажи постепенно перегораживают верхние, выступающие объемы начинают съедать элементы над собой. Так что очень часто именно съемка издали на телевик - это единственный способ дать зрителю полное представление о том, как оно выглядит сверху донизу.
Когда вы подойдете достаточно близко, не спешите убирать телеобъектив. Внимательно рассмотрите отдельные элементы здания - фрески, декор окон и дверей, какие-то интересные пересечения объемов. Снимая подобные детали на телевик, постарайтесь не только передать реальность, но и вычленить из общего контекста какие-то абстрактные детали. К примеру, несколько граней здания могут быть по разному освещены солнцем, и, вынесенные в один кадр, будут давать причудливый калейдоскоп оттенков. Точно так же пройдитесь внутри и поищите интересные детали - росписи, светильники, сходы потолочных перекрытий.
После съемки деталей самое время поменять телеобъектив на широкоугольный. Самые востребованные в архитектурной съемки фокусные расстояния - от 24 до 14. В комплект к Nikon D5500 я бы посоветовал взять объективы 17-55 f/2.8 и AF-A DX Nikkor 10-24, которые обеспечат весь необходимый диапазон фокусных расстояний для этого вида съемки.
Широкоугольные объективы помогают визуально растянуть пространство, отдаляют объекты на разных планах друг от друга - объекты на переднем плане кажутся очень близкими, объекты чуть дальше от вас кажутся отнесенными бесконечно далеко. Использование «шириков» помогает включить в кадр все здание целиком. Такая фотография получится оригинальной, с сильно искаженной перспективой. Подобный прием стоит взять на вооружение, но, как и с любым художественным приемом, злоупотреблять им не стоит.
Теперь самое время поговорить о главном враге архитектурного фотографа - перспективных искажениях. Если вы снимаете здание снизу вверх, то вы увидите, как его стены заваливаются к центру. Чем шире объектив вы будете использовать для съемки, тем сильнее будет этот завал. И чем сильнее вы будете поднимать объектив относительно горизонта, тем сильнее будут искажения - в какой-то момент дом из прямоугольной коробки может и вовсе превратиться в треугольник. Иногда этот эффект можно использовать в художественных целях, но чаще это все-таки будет считаться фотографическим браком.
Профессионалы архитектурной фотографии для исправления этих искажений используют специальные объективы с поворотом и наклоном (tilt-shift-объективы). Но это техника дорогая, да и найти подобные объективы на российском рынке очень сложно. Поэтому мы найдем другие способы выпрямить заваленные стены.
Для начала можно попробовать скадрировать фотографию так, чтобы все здание находилось в верхней половине кадра, а нижняя половина была занята интересным передним планом. Так оптическая ось объектива будет параллельна земле, а в этом случае вертикальные линии в кадре не искажаются и идут параллельно друг другу. Если рядом с вашим объектом есть еще какое-то здание, и у вас есть возможность на него подняться, то стоит этой возможностью воспользоваться. Причем подниматься нужно не так высоко, как получится, а примерно до середины высоты вашего объекта - так вы будете смотреть на вашего героя прямо. Оптическая ось объектива снова будет параллельна земле со всеми вытекающими последствиями.
Если подобных возможностей нет, либо они исчерпаны, а результат все еще не радует, то можно прибегнуть к помощи графических редакторов. К счастью, разрешение матриц современных фотоаппаратов, включая Nikon D5500, позволяет достаточно сильно деформировать фотографию без потери качества итогового снимка.
Сегодня опции исправления перспективных искажений есть даже в RAW-конвертерах, причем Adobe Camera RAW позволяет исправлять их достаточно точно в автоматическом режиме нажатием одной кнопки. Но стоит помнить, что если вы решили исправлять перспективные искажения на постобработке, то во время съемки стоит оставлять на снимке большие поля со всех сторон - эти части фотографии будут отрезаны во время редактирования.
Обязательно задержитесь на месте съемки после заката. Час после захода солнца принято называть синим. Зашедшее солнце уже не освещает пейзаж, но его лучи все еще подсвечивают небо, а слабый свет сумерек равняется с яркостью искусственного ночного освещения. В это время можно снять эффектные фотографии освещенного здания с насыщенно-синим небом. Синий час пролетает очень быстро, поэтому не теряйте времени.
Всегда начинайте съемки издали. Установите на камеру теле-объектив и постарайтесь показать здание в полный рост. Скомпонуйте объектив с такими-то объектами на переднем плане, чтобы подчеркнуть своего героя.
Не бойтесь использовать приемы минимализма, когда ваш «главный герой» занимает в кадре совсем немного места
Ищите эффектные объекты, объекты с интересными линиями, которые будут интересно смотреться на переднем плане
Ищите интересные линии, ведущие взгляд к зданию, постарайтесь вписать его в пейзаж, чтобы показать зрителю окружающий здание ландшафт.
Используйте в съемках части других зданий - арки, оконные проемы, фрагменты стен
Постарайтесь вывести из кадра все яркие источники освещения - фонари и светильники будут давать в кадре яркие блики или паразитную засветку. Но иногда это можно использовать как творческий прием
Если здание подсвечивается ночью, то стоит дождаться темноты, чтобы снять его с ночной подсветкой. Часто это полностью преображает его облик.
Ночью многие объекты преображаются до неузнаваемости. Одни из-за резкого света они приобретают резкие очертания, другие проваливаются в темноту или превращаются в какие-то неясные силуэты.
Как только вы подойдете к зданию достаточно близки, не спешите убирать телеобъектив - поищите какие-то интересные детали и снимите их с большим приближением
Все, вы подошли вплотную к зданию. Самое время поменять телеобъектив на широкоугольник
Попробуйте поставить рядом с объектом человека, чтобы подчеркнуть его масштаб.
Обязательно поснимайте интерьер здания, если есть такая возможность. Не забывайте обращать внимание на детали
Не бойтесь пользоваться приемами минимализма, когда объект съемки занимает на снимке лишь небольшую часть кадра - такой подход может быть интересным.
Комментарии