Черное и белое

Недавно я нашла дома уникальную вещь — четыре тонких стеклянных негатива с прабабушкиными портретами. Четыре аккуратно упакованных пластинки — это ее полный фотоархив, в то время как наш собственный исчисляется уже не только рулонами пленки, но и гигабайтами цифровых файлов. Мы сумели запечатлеть значительно больше событий, живых и ярких, но все же лицо моей прабабки, проступающее на фотобумаге при свете красных ламп, — гораздо большее чудо, чем все наши цветные карточки, сделанные за последние 30 лет. Свет, падавший на лицо женщины сто лет назад, наконец-то дошел до меня. Это напоминало реакцию Ролана Барта на детскую фотографию собственной матери: «Фото — это буквально эманация фотографируемого. От реального тела, которое было там, отделились излучения, которые достигли меня, меня, который находится здесь; не важно, как долго длилась эта передача; фото исчезнувшего существа прикасается ко мне, как запоздалые лучи погасшей звезды...». Субъективно я остаюсь поклонницей черно-белого, хотя цвет давно утвердил себя в окружающем мире. Просто для меня в черно-белом всегда остается недосказанность, тайна, приглашение чувствовать. Черно-белый — это своего рода объединенный цвет памяти, цвет прошлого, он стал классикой художественного портрета и почти синонимом слова «особенный». За время своей эволюции фотография в цвете так и не вытеснила черно-белую, хотя это пророчили ей давно. Более того, полным ходом идет настоящее возрождение черно-белого фото. Попробуем выяснить, в чем тут дело.

Прежняя народная популярность ч/б объяснялась довольно просто — общедоступностью. Вплоть до начала девяностых годов пленку и химикаты для ее обработки можно было спокойно купить в ближайших «Культтоварах». В фотомагазине на Пушкинской приобретались черно-белые негативы любого формата, даже листовые, бачки для пленки, ванночки, химия, увеличители — короче, все то, что могло понадобиться для создания фотолаборатории на дому. Тогда же я впервые познакомилась с пленкой «Свема» с загадочными кодами ГОСТ 32, 64, 125, 250 и впервые стала печатать папины фотографии. Самостоятельность была, на мой взгляд, ключевым моментом в истории черно-белой фотографии, — с начала до конца человек все делал сам: снимал, проявлял и печатал. Особо настойчивые фотолюбители со временем осваивали хитрые приемы проявки и печати — все это было очень интересно!

С цветной пленкой, чешской или немецкой, все обстояло похуже: в отличие от двух растворов для черно-белой обработки, эти требовали уже целых пять, и стоимость проявки в домашних условиях была даже дороже, чем в лаборатории. А про печать цветных фотографий обычным смертным вообще можно было забыть — из-за сложности процесса, который производился в кромешной тьме. Затем в начале девяностых Россию настигли доступные цветные фотопленки и лаборатории «Кодак», и дальнейший контроль за процессом печати ушел из наших рук. Постепенно из магазинов исчезло все вплоть до фиксажа; сами магазины в итоге закрылись, и живая черно-белая фотография для любителей исчезла.

Сама черно-белая пленка сохранилась, но теперь ее приходилось выискивать в разного рода фотоподвальчиках для профессионалов. Казалось бы, в таких условиях черно-белая любительская фотография должна была скончаться естественным путем, но не тут-то было! На основных крупных фотосайтах, где посетители размещают сейчас свои работы, объем нецветных снимков доходит до 30 процентов, а иногда и более, а ведь это почти треть от общего числа, не говоря уже об огромном количестве сайтов, посвященных черно-белому фото. Откуда же все это взялось?

Удивительно, но магию черно-белого людям вернули не новые магазины фототоваров и не импортные негативы, а популярные компьютерные технологии: цветные пленки начали сканировать, снимки с цифровых камер тоже потихоньку прибывали в компьютер и там разными способами переводились в режим оттенков серого, превращаясь в новый вид монохрома — цифровое ч/б. Конечно, это совсем не соответствует классическому «чувству пленки», традиционным отпечаткам, и, конечно, такой вид черно-белой фотографии нравится не всем, но, тем не менее, все эти «новомодные» технологии вернули человеку контроль над процессом своего труда, дали возможность экспериментировать, заниматься творчеством. Что же так сильно привлекало и привлекает людей в ч/б? Ради чего они ищут специальные пленки, возятся с фильтрами и реактивами и часами копаются в инструкциях программы Photoshop?

Отвлечемся ненадолго от разницы между ч/б и цветом и попробуем ответить на основные вопросы. Вечный двигатель нашего интереса в фотографии — постоянное противоречие, дуальность, желание выразить себя и получить ответ от окружающего мира. Это и знаковая коммуникация, и передача эмоций. Ничего не объясняя, скрывая, как правило, больше, чем показывают, снимки служат вечным источником наших фантазий.

Фотография — это:

• попытка осознания реальности, желание понять (попытка, поскольку на снимке отражается лишь часть этой реальности, и полного понимания она не дает);

• желание узнать новое, постичь некую мудрость (рождает видимость познания или мудрости; фотография способна влиять на сознание и душу, но только через чувства, через восприимчивость, сентиментальность);

• желание остановить время (да, фотографии фиксируют память, но и формируют ее, причем весьма произвольно, так что в итоге прошлое приобретает неожиданные черты);

• стремление обладать (дает в итоге видимость приобретения, особенно в портрете: когда он состоялся, ты знаешь, что видел чужую душу, поймал ее, но это, возможно, всего один миг);

• чувство свободы, попытка избежать моральной оценки, спрятавшись за объективом (тем не менее такое «неучастие» почти не удается, на фотографиях всегда заметно спроецированное нутро фотографа);

• попытка выстроить свою реальность, собрать ее сегменты в кадре самому, и в противоположность полная отдача на волю случая, интуитивное озарение, которое дарит нам самый волшебный момент.

Очень много об этом писала Сьюзен Зонтаг в книге «О фотографии». В наше время обработка, осознание реальности с помощью фотоаппарата — наиболее признанная программа, кредо и тех, кто использует светопись в качестве повседневного, будничного времяпрепровождения, и тех, кто видит в фотографии разновидность высокого искусства. С одной стороны, фотографирование постулируется как «точный и ясный акт... сознательного интеллекта», с другой — как «прединтеллектуальное, интуитивное действие». Например, Надар, комментируя портреты своих знаменитых друзей — Бодлера, Гюго, Берлиоза, Нерваля, Занд, Готье и Делакруа, говорил, что лучшие портреты — это портреты людей, которых он знал лучше, чем других. Аведон со своей стороны признавал, что его лучшие портреты — это фотоснимки людей, которых он «впервые встретил во время съемки». Это очередной знак фотографической дуальности, вечный выбор между формой и содержанием: делая портрет человека, ты используешь внешнюю форму, конструируешь ее «под себя» и свой замысел или ждешь проявления внутреннего мира, провоцируешь его.

«Фотографирование людей предполагает эксплуатацию их облика. Фотограф видит и фиксирует свою модель в том виде, в каком модель никогда не имеет возможности увидеть себя. Он способен узнать про нее то, что не дано знать модели. Снимок превращает человека в своего рода предмет, дает возможность символического обладания им. Фотография действительно забирает душу».

«Фотографирование членов семьи — один из важнейших ритуалов современной семейной жизни. С помощью фотографий семья создает своего рода хронику семейного существования. Нередко семейный альбом не только единственное свидетельство существования семьи, но и единственное, что объединяет большую семью в единое целое. Фотографии создают у их обладателя иллюзию обладания (простите за тавтологию) прошлым, включая даже нереальное прошлое. Они помогают человеку овладевать пространством, в котором иначе он не может чувствовать себя в безопасности».

Так получилось, что большинство наших семейных фотографий — черно-белые. То, что цвета на них не существует, позволяет мне домыслить, дофантазировать его, войти внутрь своего пространства, как если бы я читала книгу, а не смотрела кино с тем же сюжетом. Текст оставляет право выбора, в отличие от уже законченных образов кино. Черно-белое — это прикосновение к волшебству, романтическая, утонченная среда, ч/б и цвет сопоставляются здесь как поэзия и проза. Это возможность додумывать, угадывать намеки, «одушевлять» картины, которые видишь, и получать от них ответ. Цветная фотография более правдива. «Черно-белая — более пронзительная, интеллектуальная, философская», — вот самые распространенные ее определения. Приведем еще несколько цитат.

«Цвет не отвлекает от сути: если в фотографии нет сюжета, мысли, то в ч/б варианте это сразу видно. В черно-белом нет второстепенного».

«Черно-белая фотография работает с геометрическими формами. Там действуют контраст и графика, сложение и вычитание форм, а при мультиэкспозиции идет только наложение тонов, а не цвета».

«1. В ч/б нужно более правильно выстраивать композицию. Там нет возможности «вытащить» передний план за счет, например, цветового пятна.

2. Ч/б более художественно за счет того, что видим мир мы и так в цвете, а не ахроматичным. Для восприятия нам ближе и обыденней цветное — это не так интересно, что ли. Поэтому больше привлекает человека именно ч/б. К тому же даже сам фотограф до какой-то степени не знает, что у него получится в ч/б — в объектив-то не видно.

3. Если дело касается, например, портрета, в ч/б можно добиться большего психологизма. Черное-белое, как свет и тень, гораздо драматичнее цвета, даже учитывая наличие оттенков серого».

Исходное изображение Filter > Stylize > Solarize (Фильтры > Стилизация > Соляризация) Пример тонирования черно-белой фотографии средствами программы Photoshop CS. Команда Variations позволяет оценить сразу несколько оттенков: при выборе цветового тона появляются его дополнительные градации: сепия, например, может быть красноватой, зеленоватой или желтой.
Image > Adjustments > Variations (Изображение > Коррекция > Эффект сепии)

Не упомянутые особенности черно-белой пленки — это лояльное отношение к различной цветовой температуре и хроматическим аберрациям, гораздо большая по сравнению с «цифрой» или цветной пленкой фотоширота, свободное использование цветных фильтров для управления контрастом и способность уживаться с непросветленными объективами. Кроме этого существуют и другие нюансы вроде сюжетов, гармонично решаемых только в черно-белом ключе, и даже целых жанров, в которых преобладает монохром. Прежде всего это относится к ню, портрету и всему тому, что связано с телом. Исполненные в ч/б такие фотографии создают акцент на гармонии форм и световом решении, сюжете, ритмике и игре света. При съемке человеческого тела цвет в большинстве случаев лишь добавляет натурализма. То же касается и репортажа: в цветном изображении очень легко смещается акцент, пестрота в кадре может легко отвлечь внимание от главного, в итоге зритель заметит в первую очередь совсем не то, что вы собирались ему показать. Понятно, что в этих выводах нет аксиом: есть репортеры, божественно владеющие цветом, а это в первую очередь Максимишин и Козырев, которые не работают с ч/б, и есть мастера обнаженной натуры, которые отлично чувствуют колористические нюансы, — вроде Уве Оммера с его проектом Black Ladies.

Масса спецэффектов при работе с ч/б, о которых мы слышали, но прочитать было негде, теперь представлена в ряде книг, посвященных фотографическим технологиям. Одно из самых свежих изданий — «Черно-белая фотография» Ли Фроста. Подзаголовок «Простые способы получения художественных снимков» адресует ее начинающим, но там найдется немало интересного и для более опытных фотографов. Рассматривается работа с инфракрасной пленкой и фильтрами, тонированием, сверхконтрастной печатью, жидкой эмульсией, добавлением текстур.

Кроме черно-белой печати и обработки хотелось бы знать больше о современных черно-белых пленках, но хороших новых книг на эту тему пока нет. Приходится довольствоваться Интернетом, статьями в журналах и сайтами фирм-производителей.

Ilford — http://www. ilford. com

Afga — http://www. agfaphoto. com

Kodak — http://www. kodak. com

Fuji — http://www. fujifilm. com

Мы же пока что расскажем о них хотя бы вкратце.

В зависимости от спектральной чувствительности черно-белые пленки делятся на панхроматические, ортохроматические и несенсибилизированные. Панхроматические пленки имеют спектральную чувствительность, близкую к чувствительности человеческого глаза. Именно этим объясняется тот факт, что эти пленки наиболее часто используются в фотографии. Ортохроматические пленки (или просто ортопленки) чувствительны к желтому, зеленому, голубому и фиолетовому и не чувствительны к красному излучению. Эти пленки используются в тех случаях, когда их спектральная чувствительность согласуется с цветами объекта, или когда необходимо получить ортохроматические эффекты. Такие эффекты могут быть получены и с помощью соответствующих светофильтров на панхроматических пленках, но при значительном уменьшении светочувствительности. Ортопленки, как правило, применяются при фотокопировании и в медицине для рентгеновских снимков. Обычно они выпускаются в виде листов определенного формата, иногда — в виде рулонов.

Несенсибилизированные черно-белые пленки чувствительны только в голубой и фиолетовой областях спектра. Они используются для изготовления диапозитивов и других подобных целей.

Классические черно-белые пленки всем хороши, но очень неудобны при печати фотографий на цветную бумагу в знакомом минилабе. Проявлять их на этом оборудовании нельзя, нужно возиться вручную. Для решения этой задачи всего лишь несколько лет назад были предложены монохромные фотопленки (к этому мы еще вернемся). Пока что посмотрим на таблицу пленок, распределенных «по функциональности».

ОСОБЕННОСТИ ФОТОПЛЕНОК

AGFA Agfapan APX 100. Эта пленка, обладая превосходной мягкостью переходов тональностей, отлично подходит для низкоконтрастных сцен.

AGFA Agfapan APX 400. Варьируя степень разведения проявителя Rodinal, получают широкий диапазон контрастов.

FORTE Fortepan 400. Особенно хороша эта пленка для съемок при лампах накаливания, как восприимчивая к красной части спектра.

FUJI Neopan 100 Acros. Самая мелкозернистая среди пленок с ISO100. Точное постоянство характеристик в широком диапазоне выдержек от 120 с и короче.

ILFORD Delta Pro 400. Пленка обладает мелким зерном, отличной резкостью и приличной экспоширотой, что делает ее самой популярной из пленок общего применения, выпускаемых этой фирмой.

ILFORD FP4 Plus 125. Очень экспоширокая пленка. Она может быть переэкспонирована на 6 и недоэкспонирована на 2 ступени и все равно будет способна воспроизвести изображение приемлемой плотности.

KODAK T-Max 100. Будучи обработанной по обратимому процессу, способна дать полнотональные слайды.

KODAK T-Max 400. Обладая широкой экспоширотой, мелким зерном и превосходной резкостью, эта пленка является одной из лучших ч/б пленок фирмы Kodak общего назначения.

KODAK Tri-X 400. Пленка обладает замечательной тональностью и рисунком зерна.

Монохромные пленки

Кроме обычных черно-белых пленок, которые проявляются по традиционным процессам, вы можете встретить и такие, которые проявляются по цветному процессу С-41 и называются монохромными. Этот процесс сегодня стал гораздо более доступен по сравнению с классическим черно-белым — минилаб на каждом углу предлагает эту услугу. Этот процесс обходится втрое дешевле и производится в автоматическом режиме, в отличие от черно-белого, выполняемого, как правило, оператором пролаба вручную. Однако, по моим ощущениям, по широте фотоматериала и по тому, как такая пленка «видит», она больше похожа на цветную, чем на ч/б. Чуть ниже можно увидеть особенности некоторых из этих пленок.

ILFORD XP2 Super 400. Очень большая экспоширота, оптимизирована для печати на обычной ч/б бумаге.

KODAK T400 CN. Разработана для печати на обычной ч/б бумаге.

KODAK Black & White+400. Оптимизирована для печати на цветной фотобумаге в минилабе.

KODAK Portra 400BW. Разработана для печати на профессиональной фотобумаге (Portra, Ultra, Supra III).

Особого разговора заслуживают пленки Kodak T-Max 400CN и Ilford XP2 400. T-Max 400CN обладает огромной фотографической широтой — ее можно экспонировать от 25 до 3200 единиц ISO при номинале в 400 ед. Из-за такой высокой широты пленка очень мягкая, специфическая, ее лучше не использовать для малоконтрастных сюжетов. Зато зерно у нее, по заявлениям фирмы Kodak (при экспонировании как 400 ISO), такое же или лучше, чем у традиционных черно-белых пленок 100 ISO. Ilford XP2 400 — похожая, однако ее производитель рекомендуется экспонировать в диапазоне от 50 до 800 ISO, и не больше.

Кроме этого существуют черно-белые пленки специального назначения. К ним прежде всего относятся инфракрасные, низкочувствительные и сверхвысокочувствительные пленки. Инфракрасные с их удивительной способностью передавать невидимое глазу излучение сплошь и рядом используются в творческой фотографии, низкочувствительные, имея минимальное зерно, подходят для сверхбольших увеличений и архивирования, а высокочувствительные специального назначения могут «разгоняться» пуш-процессом на три ступени, вплоть до ISO 25 000, что позволяет снимать чуть ли не в кромешной темноте. Некоторые из них указаны в таблице ниже.

Специальные пленки

KODAK Technical Pan 25. Исключительно мелкозернистая пленка с низкой чувствительностью. Для лучших результатов требует специального проявителя Technidol.

ILFORD Pan F Plus 50. Фирма гарантирует, что при правильном экспонировании и обработке пленка подходит для увеличений размером вплоть до фотообоев.

ILFORD HP5 Plus 400. В зависимости от проявителя характеристики этой пленки могут быть оптимизированы по зерну или по чувствительности.

ILFORD SFX200. Псевдоинфракрасная пленка, особо чувствительная к красной части спектра. Лучшие результаты дает при использовании обычного красного фильтра 25 (Red 2).

KODAK High Speed Infrared (HIE). Инфракрасная пленка. Чувствительность зависит от освещения: при дневном — ISO 50, при лампах накаливания — ISO 125 (все это — с красным фильтром 25 (Red 2)). Коробочку вскрывать и обрабатывать в полной темноте. Не подходит для фотоаппаратов с инфракрасным счетчиком кадров.

FUJI Neopan 400. Крайне устойчива к статическому электричеству, поэтому хорошо подходит к съемкам в сухом климате.

ILFORD Delta Pro 3200. Чувствительность «разгоняется» пушированием вплоть до ISO 25 000.

KODAK T-Max 3200. Чувствительность «разгоняется» пушированием вплоть до ISO 25 000.

AGFA Scala 200x. Пленка для черно-белых слайдов.

Ч/Б И ЦИФРА

Довольно большая доля черно-белых снимков «происходит» сейчас от сканированного в лаборатории цветного негатива, а позже переводится в режим оттенков серого. Если вас интересует, какие «исходники» лучше, выбирайте контрастные цветные пленки с ненасыщенными цветами: обратимые Fujichrome Astia 100F и Kodak Ektachrome E100G, негативные Agfa Optima Prestige, Fujicolor Superia, Kodak Gold, Konica Centuria Super (все перечисленные —

от ISO 100 до 400), Kodak Portra 160NC и Fujicolor Press 400 или 1600. В целом про этот метод можно сказать, что результат такого принудительного обесцвечивания фотопленки отличается от настоящего ч/б немного пониженным контрастом и несколько иной градацией серых тонов, особенно в области, соответствующей красной части спектра. Так что если вам хочется, чтобы получившийся черно-белый снимок выглядел похожим на традиционное ч/б, то для перевода изображения вам понадобится Photoshop с инструментом Channel Mixer (Image > Adjustments > Channel Mixer), позволяющим смешивать цветовые каналы в любых пропорциях.

Что касается владельцев цифровых камер, то их поджидает сюрприз: кроме того, что матрица обладает характеристиками, близкими к черно-белой пленке, она также «реагирует» на красный фильтр и, более того, способна воспринимать инфракрасное излучение! Это

открывает «цифровикам» широкое поле для экспериментов, несмотря на отсутствие традиционного черно-белого негатива. Перевод цветной картинки в черно-белую — хорошее упражнение по «вытягиванию» скрытых деталей, таких, как тени и текстуры. Одним из самых гибких способов конвертирования тут остается знакомый нам Channel Mixer.

Теперь вернемся вновь к обработке традиционной пленки. Те из них, которые мы рассматривали в данной статье, — профессиональные, а это предполагает, как правило, более точное определение экспозиции в ходе работы. К тому же профессиональные пленки проектировались с предположением, что проявка происходит как можно быстрее после съемки (у Kodak — максимум неделя, а не через полгода или даже год, как случается у фотолюбителей). Так что старайтесь не слишком затягивать с проявкой. Пленка, особенно отснятая, боится перегрева, — старайтесь не допускать этого! После съемки или при длительном хранении лучше помещать ее в холодильник. Перед тем, как начать проявку, желательно дать пленке нагреться до комнатной температуры в течение 2—3 часов.

Вообще говоря, черно-белые и монохромные пленки (особенно T-MAX 400CN и ILFORD XP2-400) можно использовать и для печати в минилабе, но при этом не стоит забывать, что, во-первых, сложно будет получить действительно черно-белое фото (тон, как правило, «съезжает», что, впрочем, не всегда плохо), а во-вторых, вы получите совсем не то, что можно изобразить, делая все вручную (например, контраст играет в черно-белой фотографии очень большую роль, а минилаб не позволяет свободно менять контраст при печати).

ФИКСАЖИ ДЛЯ ПЛЕНКИ

Если речь идет о химии Kodak, обычно пользуются фиксажем Polymax, он удобен тем, что годится и для пленки, и для бумаги (в разных концентрациях), у Ilford это фиксаж Hypam и т. д. Естественно, можно использовать любой качественный фиксаж. В качестве стоп-раствора часто советуют употреблять 2% раствор уксусной кислоты. При сильном ослаблении запаха уксуса раствор следует заменить свежим. Выливание/заливание растворов нужно производить максимально быстро (здесь очень важна правильная конструкция бачка). Большинство современных фиксажей при одноразовом употреблении не требуют применения стоп-ванны.

ПРОЯВИТЕЛИ

Kodak D-76, T-Max, XTOL, Agfa Rodinal — самые известные из проявителей. D-76 представляет собой порошок, который следует растворять в горячей воде, что не всегда удобно. Долгое время D-76 был самым «стандартным» проявителем, его варианты выпускали все фирмы, производящие фотохимию. Kodak XTOL — представитель нового поколения проявителей, характерен тем, что содержит аскорбиновую кислоту. XTOL представляет собой двухкомпонентный порошковый проявитель, который несколько «нехотя» растворяется в воде комнатной температуры. По заверениям Kodak, XTOL дает на 10% более мелкое зерно, чем D-76, и это действительно так. К тому же XTOL снабжен прекрасной документацией — описаны стандартные, а также пуш- и пулл-процессы практически для всех пленок (только почему-то фирма Kodak поленилась всю эту информацию приложить к упаковке, на последней описано далеко не все). Проявитель можно использовать в разбавлении водой до 1:3 (производя коррекцию времени проявки). Kodak T-Max — жидкий проявитель, хорошо подходит для пуш-процессов. Rodinal — проявитель, которому более 100 лет. Он удобен тем, что дешев и одноразовый (т. е. отработанный раствор выливается), а также тем, что при разных разбавлениях он работает по-разному, и это его свойство часто используется. Вообще при разбавлении характеристики любого проявителя меняются, как правило, он работает мягче, дает чуть большее зерно и резкость. Rodinal обычно используется в разбавлениях 1:25 и 1:50, иногда 1:100. Проявители Kodak D-76, T-MAX, XTOL (неразбавленный) — многоразовые, т. е. один и тот же раствор можно использовать несколько раз, корректируя время проявления в большую сторону. Однако получать при этом стабильные результаты затруднительно, так как требуется коррекция времени проявления, а истощение раствора зависит от многих факторов, так что по возможности надо стремиться к одноразовому использованию химикатов для стабильно высоких результатов. Также важно заметить, что если интересует наивысшее и, главное, стабильно повторяемое качество негативов, очень важно использовать только свежие растворы. Несмотря на все рекомендации по хранению растворов, их качество со временем падает непредсказуемо.

ФОТОБУМАГА

Типы бумаги

Следует разделить все имеющиеся бумаги на два типа: «классические сорта» на баритованной основе (FB-бумаги, бумаги на «бумажной» основе) и на так называемой «полиэтиленовой» основе. Бумаги на полиэтиленовой основе (еще их называют RC) покрыты с двух сторон тонким слоем полиэтилена. Они намного проще в обработке, поскольку:

1. Быстрее проявляются, фиксируются и намного (примерно в 10—15 раз) быстрее промываются.

2. Не сворачиваются при сушке.

3. Глянцевые сорта не требуют глянцевания.

На заре появления RC-бумаг возникли проблемы, связанные с длительным хранением. Работы, напечатанные на полиэтилене и помещенные в рамки со стеклом, которые экспонировались на свету, через некоторое время разрушались. Как показали исследования, это происходило из-за разложения двуокиси титана, которая добавлялась в RC-слой для придания особой белизны. Двуокись титана поглощала солнечный свет и выделяла кислород, который, проникая через RC-слой, окислял металлическое серебро отпечатка. Если работа находилась в рамке, то кислород стапливался под стеклом и производил свою черную работу. Сейчас эта проблема решена, и производители заявляют, что срок жизни RC-бумаг не уступает классическим сортам. В любом случае очень многие фотографы со стажем печатают окончательные варианты своих работ исключительно на «бумажных» бумагах. Лично мне кажется, что полиэтиленовые бумаги довольно бездушные, хотя на них, несомненно, можно получить очень неплохой результат, к тому же весьма быстро и просто. Вы можете попробовать для простоты начать с полиэтиленовых бумаг, а потом, если захотите, перейдете на классические с «бумажной» основой. RC-бумаги также очень удобно использовать для контактов, пробных отпечатков, подбора контраста и вообще для экспериментов, т. к. они проще в обработке.

Вторым способом классификации бумаг является разделение бумаг на бумаги с постоянным и переменным контрастом. Последние могут менять свою контрастность в зависимости от цвета освещения. Как правило, для этих целей используются специальные наборы цветных фильтров (Polymax у Kodak или Multigrade у Ilford).

Бумага с переменным контрастом

Раньше любители, как правило, печатали фото на бумаге какого-нибудь одного типа (обычно «нормальной» контрастности), не озадачиваясь индивидуальным подбором контраста к негативу, что в корне неверно, так как правильный контраст — один из ключевых моментов ч/б фотографии.

Если вы снимаете не в студии с точно измеренным светом, ваши негативы будут иметь различный контраст. Для того чтобы отпечаток с подобного негатива «смотрелся», нужно при печати подбирать контраст к каждому конкретному негативу (ч/б отпечаток, за редким исключением, должен содержать как максимально светлые участки, так и максимально темные). Быть может, кто-то помнит высказывание: «контрастный негатив должен печататься на мягкой бумаге, и наоборот». Согласитесь, довольно утомительно иметь несколько пачек бумаги разной контрастности и, в зависимости от контрастности сюжета, использовать ту или иную. Для того чтобы преодолеть неудобство, были разработаны бумаги с переменным контрастом. Суть заключается в том, что, применяя при печати на одной и той же бумаге специальные цветные фильтры (или меняя цвет освещения негатива с помощью цветной головки на увеличителе), можно изменять контрастность подобных бумаг в огромных пределах (от сверхмягких до особо контрастных). Причем, как показали эксперименты, результат, получаемый на подобных бумагах, ни в чем не уступает классическим сортам бумаг (естественно, сравниваются отдельно бумаги на баритованной и полиэтиленовой основах). Бумаги с переменным контрастом называются мультиконтрастными, впрочем, каждая фирма называет их по-своему, у Ilford это знаменитый Multigrade, у Kodak — Polymax и Polycontrast, у Agfa — Multicontrast. Сразу следует заметить, что хотя каждая бумага имеет свои особенности, нет принципиальных отличий между бумагами различных фирм. Все они очень хороши. Имеет смысл выбрать ту, которая вам больше нравится и постоянно имеется в продаже, чтобы привыкнуть к одному сорту и работать на нем. Бумаги также различают по типу основы: либо одинарной толщины (single-weight), либо картон (double-weight).

ПУШ- И ПУЛЛ-ПРОЦЕССЫ

Часто бывает так, что у фотографа оказалась пленка «не той» чувствительности, а снимать все-таки надо. Или просто нужна очень чувствительная пленка (скажем, 25 000 ед.). В таких случаях поступают следующим образом: пленка экспонируется с нужной чувствительностью (например, 400 ISO как 1600 ISO), после чего происходит проявка с измененным режимом.

Если пленка экспонируется ниже номинальной чувствительности, то производят ее недопроявление, укорачивая время обработки и/или снижая температуру. Это — «пулл-процесс». И наоборот, если пленка экспонируется выше номинальной чувствительности, то производят ее перепроявление, удлиняя время обработки и/или повышая температуру. Это — «пуш-процесс». Точные периоды времени и температуры должны быть описаны изготовителем пленки или проявителя.

Если вы будете использовать подобные приемы, помните, что при пулл-процессе контраст негатива будет ниже нормального, а при пуш-процессе — выше. При использовании пуш-процесса зерно будет расти. Естественно, что использовать для пуш- или пулл-процессов лучше пленки, имеющие по возможности наиболее близкую к требуемой чувствительность (если не требуется спецэффектов типа подчеркнутого зерна и т. п.).

РЕТУШЬ ФОТОГРАФИЙ

Если вы собираетесь печатать снимки самостоятельно, то рано или поздно вам придется осваивать ретушь. Она понадобится для скрытия следов пыли, присутствовавшей на негативе, дефектов самого снимка и т. п. Для ретуши ч/б фотографий удобно применять специальные наборы, их выпускают, в частности, фирмы Hama и Kaiser. Так, набор фирмы Kaiser состоит из шести баночек с краской теплых оттенков серого, шести холодных и тюбика с чисто белым пигментом. Для тонкой ретуши подходит кисточка номер ноль или единица; очень неплохи, к примеру, синтетические кисти фирмы Pebeo. При ретуши важно подобрать нужный тон, — перед нанесением попробуйте его на белом листе бумаги. Для смешивания краски при подборе серого можно использовать в качестве палитры тонкое стекло, тогда вы сможете видеть и сравнивать цвет краски с фоном, положив стекло на фотографию, — так можно подобрать оттенок очень точно. Следите за «теплотой» наносимого тона. Например, бумага Ilford Multigrade IV FB Fiber имеет холодные света и теплые тени. Ретушировать нужно уверенными «точечными» движениями, не следует «размазывать» краску по фотографии. Нужно следить за тем, чтобы за один раз наносилось небольшое количество красителя, иначе после высыхания воды останется белое пятно с темными краями.

ХРАНЕНИЕ НЕГАТИВОВ

Часто любители хранят свои негативы в баночках из-под пленки, что создает определенные проблемы, в частности, негатив царапается (не говоря уже о том, что со временем он вообще перестает разворачиваться обратно). Хранить пленку лучше в специальном сливере, их выпускают многие фирмы, например Kenro, Hama, Kaiser и т. п. Они подразделяются на сливеры из кальки и прозрачные для контактной печати (печать производится, не вынимая негатива). По возможности лучше использовать простые сливеры из кальки, так как пластиковые не пропускают влагу. Даже минимальное ее количество, появившееся при небольшом перепаде температур, непоправимо испортит ваши негативы, — они прилипнут к пластику. Калька же дышит, и с ней подобные проблемы не случаются.

Негативы в сливерах удобно сложить в специальный «альбом» (т. к. размер сливера больше формата A4, то обычный скоросшиватель не подойдет), такие альбомы, к примеру, делает фирма Hama. Альбом следует поместить внутрь пакета, и все это убрать в темное непыльное место.

Если вы думаете, что фотокамера с xx-зонным замером «сделает все сама», вы глубоко ошибаетесь. Камера не может знать, что и как вы собирались снимать. При покупке камеры лучше сосредоточиться на качестве оптики, возможно, в ущерб «зумности» и «наворотам» корпуса камеры. «Навороты» современных электронных камер касаются, как правило, повышения оперативности съемки: это более «продвинутые» алгоритмы автофокусировки, более «умный» замер, интеллектуальные методы работы со вспышкой. Однако в художественной фотографии это не играет решающей роли. Многие профессионалы работают механическими неавтофокусными камерами, имеющими кратчайшую выдержку 1/400 с или 1/500 с, и делают при этом фотографии высочайшего качества...

Все подробности о пленках, фильтрах, проявке и печати и оформлении работ самостоятельным способом можно узнать на сайте http://www. photoforum. ru/lib/developing/ bw_photo/index. php. Материал Алексея Николаева от 1998 года все еще очень актуален.

ЗОННАЯ ТЕОРИЯ АНСЕЛА АДАМСА

В идеальной ситуации каждому, кто хочет делать хорошие черно-белые отпечатки, нужно ознакомиться с зонной теорией Адамса. Правда, метод Адамса предполагает индивидуальную проявку каждого негатива, что вряд ли подойдет для фотолюбителя. Но, в любом случае, знать зонную систему и применять ее на практике очень полезно.

Расчет экспозиции по нескольким точкам замера

При съемке фотографу всегда приходится решать задачу установки правильной экспозиции. Это связано с тем, что фотоматериалы могут передавать только ограниченный диапазон яркостей, причем у фотобумаги он уже, чем у фотопленки. Использование теории Адамса значительно упрощает выбор экспозиции для сложных условий освещения.

По этой теории любой освещенный объект можно разбить на 10 зон или ступеней от самого яркого до самого темного. Переход от одной ступени к другой соответствует изменению экспозиции в 2 раза. Тона воспроизводятся на обычной пленке пропорционально, то есть если один из тонов найден верно, то все остальные будут располагаться в соответствующем относительно друг друга порядке. Ниже условно описаны эти ступени (см. таблицу 1).

Точка отсчета

При выборе экспозиции главное определить наиболее важный, ведущий тон, а другие тона в обе стороны от основного также будут правильно воспроизведены в пределах диапазона яркостей конкретного материала. Большинство экспонометров калибруются из расчета отражения поверхностью 18% света, что соответствует пятой зоне. Поскольку экспонометр не способен определить отражающий свойства поверхности, то результат при таком измерении должен получаться среднесерым как при съемке белых, так и черных поверхностей. При недоэкспозиции изображение становится более темным, а при переэкспозиции более светлым. Если снимать по показаниям экспонометра, то значит, мы относим изображение к пятой зоне. Снег без коррекции будет серым, черный квадрат Малевича — тоже (речь идет, разумеется, о точечном замере).

При съемке на негативную пленку светлые объекты получаются темными, а темные светлыми. Если затем распечатать изображение на фотобумаге и замерить экспонометром экспозицию от самых светлых и самых темных участков, то разница получится в пределах 4—5EV.

Приведем пример соотношения номеров зон и плотности негатива.

Номер зоны 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Плотность изображения 0,11 0,21 0,34 0,48 0,62 0,76 0,97 1,18 1,33 1,44

Негатив хорошо передает детали в пределах плотностей 0,34—0,97, т. е. в пределах примерно пяти-шести зон. На более светлых или более темных участках детали будут уже плохо различимы. Например, при съемке в лесу мы хотим, чтобы хорошо проработались детали коры почти черного дерева — это соответствует 2-й зоне. При установке экспозиции по этим участкам у нас проработаются детали с нулевой по четвертую зону, т. е. все зоны выше четвертой будут выглядеть белыми. Поэтому желательно изменить экспозицию на две ступени от измеренной до четвертой зоны, тогда правильно будут экспонированы все детали со второй по шестую зону, то есть даже относительно светлые детали будут иметь прорисовку тонов.

Все это, конечно, самые общие объяснения, они мало что скажут фотолюбителю, который не «трогал» черно-белых процессов своими руками. Возможно, самостоятельная печать фотографий окажется слишком сложным делом: многие осознают, что стать хорошим печатником — это все равно, что получить вторую профессию. Но в конце концов не так важно, насколько хорошо вы научитесь делать растворы, важно, чтобы фотография не переставала приключаться с вами и удивлять, как в первый раз, когда у вас на глазах на белой фотобумаге медленно проявлялось чье-то лицо. Мы все продолжаем снимать, потому что хотим еще раз испытать то самое волнение, увидеть, какое чудо случилось, пока мы фотографировали... Поэтому что бы мне ни говорили про «цифру», компьютеры и новые способы наложения фильтров, я буду всегда с нетерпением ждать только одного приключения — проявки своего ч/б.