Танцы на велосипеде

ФИЛОСОФИЯ

Триал, не только велосипедный, зародился как спорт, связанный с преодолением препятствий на колесной технике (такими, как бездорожье, природные ландшафты и сложные грунтовые трассы с поваленными деревьями, огромными валунами, крутыми обрывами). Сейчас природные трассы более интересны фрирайдерам. Строить их дорого, поэтому они доступны лишь профессионалам высокого класса. В настоящее время триал стал непременным атрибутом городского стиля, влился в каменные пейзажи крупных мегаполисов.

Преодолевать большие расстояния по городу с его светофорами, бордюрами, оживленным движением и соответствующей экологией — удовольствие сомнительное. Альтернатива — тренироваться в центре зеленого парка у памятника какому-нибудь герою, излюбленные места триалистов — памятники, монументы, огромные лестницы административных зданий. Самые культовые триальные места в Москве — это Поклонная гора, ВВЦ и Аллея Космонавтов, Манежная площадь, памятник Карлу Марксу напротив Большого театра, парки Зеленограда. Архитектурные памятники и монументы — это готовые препятствия для занятий триалом, они изобилуют высокими ступенями, крутыми лестницами и благодарными зрителями.

Занятия триалом не предполагают разнообразия маршрутов, поэтому триалисты никогда не тренируются в одиночку. Для таких компаний триал — это не просто спорт, это образ жизни. Они встречаются, беседуют, делятся впечатлениями — но все это, не слезая с велосипедов.

Триал требует от спортсмена хорошей физической подготовки. Триалист практически никогда не опускается на седло — все трюки выполняются стоя на педалях. Руки спортсмена не только управляют велосипедом, но и удерживают его в воздухе. Кроме того, для занятий триалом неплохо обладать некоторыми рефлексами велосипедиста — элементарным чувством габаритов, равновесия. Поэтому лучше всего начать триалить после пары сезонов катания в более простых стилях.

Триал — травмоопасный вид спорта. Не стоит пренебрегать защитой — наколенниками, налокотниками, перчатками и шлемом. Для триала предпочтителен шлем фулфейс, закрывающий всю голову. Он и защищает хорошо, и выглядит стильно. Неплохо иметь щитки для голеней: велика вероятность удара ногами о шипастые педали. Стесняться защиты не стоит. Посмотрите шоу профессионалов: все они защищены с ног до головы. В отличие от одежды для других велосипедных дисциплин, триальная экипировка должна быть свободной, чтобы не стеснять движения. На низких триальных скоростях заботы об аэродинамике излишни.

ТЕХНИКА

Триал предъявляет специфические требования к велосипеду. Кататься можно на двух видах велосипедов: mod-bike и stock-bike. «Моды» — это велосипеды с уменьшенными колесами, предназначенные специально для триала. «Мод» довольно трудно купить в силу его узкой специализации, кроме того, такие велосипеды постепенно теряют популярность: триал на велосипедах с полноразмерными колесами намного зрелищнее.

Над «стоком» тоже придется поколдовать.

Рама триального велосипеда имеет специфическую геометрию. Верхняя перекладина на ней располагается как можно ниже, чтобы ездок мог свободно действовать ногами и не «садиться» на нее после неудачных трюков. Труба, в которой размещается подседельный штырь, должна быть короткой, предоставляя возможность максимально низко опустить седло. Чем ниже оно находится, тем свободнее спортсмен может перемещать корпус вперед-назад. Существуют и специальные короткие триальные седла — опять же, чтобы не мешать ногам. Все равно на седло триалист садится только когда отдыхает.

Важный параметр рамы — прочность. Ее поломка — не такая уж невероятность. Именно поэтому большинство спортсменов предпочитают более прочные хромомолибденовые рамы легким алюминиевым.

Непременный атрибут триала — широкий изогнутый руль. Чем он шире, тем проще удерживать равновесие, легче на него опираться. Ни в коем случае не устанавливайте рога. При выполнении трюков они только мешают, а при падении могут стать причиной серьезных травм.

Амортизационные вилки в триале не используются. Они могут лишь забрать на себя значительную часть энергии и помешать выполнить трюк.

Колеса для триала должны быть чрезвычайно прочными. Это касается ободов (непременно двойных), спиц и особенно втулок, оси которых могут запросто сломаться при приземлении после прыжка. Триалисты гордятся шириной своих покрышек. В триале нередки случаи, когда весь велосипед опирается на очень маленькую контактную поверхность, например край бордюрного камня. «Тракторная» шина увеличивает пятно контакта и делает поведение байка более предсказуемым. Острый край препятствия может продавить даже хорошо накаченную покрышку до самого колесного обода, порвав об него камеру. Ее можно защитить специальной лентой, которая наматывается на камеру перед помещением ее в покрышку. Можно покупать камеры, выполненные из более толстой резины. Плата за спокойствие — лишний вес.

В триале используются исключительно ободные тормоза — дисковые находятся в слишком уязвимом месте и могут быть повреждены при первом же неудачном прыжке на бордюр. Тормоза должны хватать намертво, причем мгновенно. Опытные триалисты советуют намазывать обода гудроном: колодки будут «прилипать» намертво, а смачный скрип привлечет дополнительных зрителей.

Система настоящего триального велосипеда имеет только одну звездочку — самую маленькую. Для триала важна не скорость, а высокий крутящий момент, способный не только двигать велосипед вперед, но и поднимать его в воздух. Вместо второй звездочки можно установить рокеринг — толстое металлическое колесо, которое защищает ведущую звезду, а также может служить дополнительной точкой опоры для велосипеда (закинул на полуметровую ступень переднее колесо и рокеринг, а там можно и заднее подтянуть). Специально для экстремальных дисциплин выпускаются укороченные задние переключатели скоростей. Их использование существенно повышает геометрическую проходимость велосипеда и снижает риск поломки.

Шатуны для триального байка нужно выбирать попрочнее. Педали должны быть широкими и шипастыми — от BMX. На них легко попасть ногами при приземлении. Даже не думайте об установке туклипсов или контактных педалей — их использование может привести только к серьезным травмам. Смысл триала — управлять массами тела и велосипеда, а не пристегивать байк к ногам и уносить за собой в воздух.

Разумеется, никакой лишний обвес (свет, крылья, сумочки, насосы) триальному велосипеду не нужен. Создавая своего боевого коня, триалист ищет оптимальный баланс между легкостью и прочностью и, конечно же, не забывает про внешний вид.

Очевидно, что отнюдь не все желающие попробовать свои силы в триале готовы собирать с нуля дорогостоящий велосипед. Да и ни к чему это — ведь чтобы делать собственный байк, нужно хотя бы иметь представление о собственных спортивных потребностях. Первые шаги в триале можно сделать и на велосипеде, купленном в магазине, причем не самом дорогом. Главное, выбирайте байк на пару размеров меньше, чем ваш велосипед для велопрогулок. Рама должна быть очень низкой, чтобы вы могли свободно работать ногами, и короткой, чтобы вес тела ездока можно было легко перенести за заднюю ось. По мере того, как вы будете прогрессировать в качестве триалиста, на вашем велосипеде будет выходить из строя все больше и больше деталей. Вы будете заменять их на новые, более прочные и дорогие, постепенно превращая стандартный велосипед в ваш эксклюзивный Stock-bike.

ТЕХНОЛОГИЯ

Все приемы триала невозможно описать на страницах журнала. Даже специализированные интернет-сайты, посвященные этому виду спорта, не могут заменить новичку опытного наставника и собственной фантазии. Однако базовую триальную технику начинают изучать с основных приемов, которые сами по себе выглядят довольно зрелищно.

Стойка

Прежде всего, необходимо научиться стоять на велосипеде, не опуская ноги на землю. Навык пригодится для маневрирования в узких местах, «прицеливания» к прыжкам и пр. Для этого существует несколько способов. Первый — так называемый сюрпляс. Он обеспечивает максимальную фиксацию велосипеда и особенно подходит для стойки на наклонных поверхностях. Затормозите с небольшой скорости, зажав оба тормоза, сильно поверните руль в сторону. Далее все зависит от вашего чувства равновесия. Перемещая корпус вперед-назад и в стороны, нужно удержать велосипед на колесах. Прием достаточно сложен. Тренировать его можно уперевшись колесом в стену или с поддержкой приятеля.

Другой способ заключается в частых невысоких подпрыгиваниях. Вы стоите на велосипеде, он начинает заваливаться влево, вы переставляете переднее колесо левее, и равновесие восстанавливается. Нужно стремиться к тому, чтобы амплитуда таких корректирующих движений была как можно меньше, колесо поднималось невысоко. Незачем расходовать лишнюю энергию. Перестановки должны выполняться инстинктивно, естественно. Попробуйте постоять, разговаривая в это время с приятелем. Не стоит пытаться выдернуть переднее колесо руками. Для этого у вас есть ноги. Попробуйте подпрыгнуть на педалях, удерживая руками руль. Вот увидите — педали останутся под вашими ногами, как приклеенные, а подъем переднего колеса не отберет у вас ни капли сил.

Не правда ли, когда велосипед едет, он и не думает падать? Попробуйте ехать очень медленно, почти остановиться. Когда вы стоите и чувствуете, что велосипед начинает падать, отпустите тормоза, дайте ему проехать пару сантиметров — равновесие тут же восстановится. Движениями корпуса можно заставить велосипед двигаться не только вперед, но и назад.

Вообще, чтобы научиться стоять на велосипеде, нужно... практически ничего не делать. Просто, останавливаясь перед светофорами во время городских прогулок, не спешите слезать с байка. Очень скоро вы заметите прогресс.

Стойка на переднем колесе

Умение задирать в воздух заднюю часть велосипеда — это не трюк, а необходимый навык управления байком. Знание той грани, за которой заднее колесо отрывается от земли, поможет вам при возникновении на пути внезапного препятствия быстро остановиться, не улетев при этом через руль.

Силу, поднимающую велосипед, создает вес ездока. При торможении передним тормозом велосипед вместе с райдером как бы вращается вокруг остановившегося переднего колеса по инерции. Старайтесь тормозить прогрессивно. Если сразу давить на рычаг тормоза изо всех сил, процесс может выйти из-под контроля — велосипед мгновенно кувыркнется, и райдер полетит через руль. Постепенно, хотя и быстро, увеличивая давление на рычаг, вы можете контролировать процесс замедления и подъема.

А как же быть, если вы уже намазали свои тормоза гудроном и они мгновенно останавливают колеса? Не менее важный фактор — длительность торможения. Вовремя отпустите рычаг — и маневр не закончится падением. Высший пилотаж — резко, но коротко ударить по переднему тормозу на скорости и продолжить движение на переднем колесе.

Третий фактор — положение ездока. Сместив центр тяжести ближе к рулю, вы облегчите подъем байка, а вывесившись за седло над задним колесом — практически исключите возможность отрыва заднего колеса от земли.

Наконец, важный фактор — первоначальная скорость движения. Чем она выше, тем легче «кувыркнуть» велосипед.

Поэкспериментируйте с различными сочетаниями четырех факторов. Освоение данного маневра обычно не требует длительных тренировок. Главное правило безопасности — старайтесь тормозить прогрессивно и вовремя отпускайте рычаг тормоза.

Когда вы научитесь уверенно вставать на переднее колесо, можно попробовать, слегка разогнавшись, резко повернуть руль в сторону и сразу же нажать на передней тормоз. Заднее колесо, оторвавшись от земли, пролетит по кругу вокруг переднего. Это уже настоящий зрелищный трюк. Начинать нужно с небольших углов, а для опытных райдеров и 240 градусов — не предел. Высший пилотаж — развернуться таким образом на 180 градусов и продолжить движение задом.

Езда на заднем колесе

Езда «в свече» — это не слишком опасный, но очень сложный трюк. В длительности «козления» соревнуются даже самые опытные триалисты.

Езда на заднем колесе — один из немногих триальных трюков, которые выполняются сидя на сидении. Главная ошибка большинства новичков заключается в том, чтобы выдернуть руль руками на себя и тем самым поднять велосипед на заднее колесо. Триалист не штангист, и руки ему нужны не для того, чтобы поднимать тяжести. Подъем осуществляется ногами. Вспомните физику: всякое действие имеет противодействие. Когда мы крутим педали, колесо вращается вперед относительно велосипеда, а велосипед — назад относительно колеса. Так вот, если резко нажать на педаль, велосипед сам собой задерет переднюю часть. Для этого необходимо выбрать «моментную» передачу, например 1—3 (первая звездочка спереди и третья сзади).

Сложность трюка заключается в необходимости держать равновесие сразу по двум осям. За тем, чтобы не завалиться на бок, следят руки. С помощью движений руля можно производить только небольшие коррекции равновесия, поэтому особенно важно сразу тронуться прямо.

Для удержания положения по вертикали нужно найти равновесный угол подъема велосипеда. Низко опущенное седло в данном случае очень помогает: чем ниже центр тяжести, тем меньше стимулов упасть вперед, назад или в стороны. Если велосипед начинает наклоняться вперед, сильнее надавите на педали. Если назад — придавите задний тормоз.

Долгое время манипулировать педалями и тормозом, сохранять равновесие по горизонтали и вертикали способны только опытные спортсмены. Однако умение даже на короткое время вставать на заднее колесо является элементом многих других трюков, в том числе дропов (спрыгиваний). Оно может помочь и в обычной городской езде при медленном штурме высоких бордюрных камней.

Прыжки на заднем колесе

В отличие от «козления», прыжки на заднем колесе выполняются стоя. Способ подъема велосипеда также отличается. При освоении этого трюка желательно уже уметь неподвижно стоять на педалях.

Подпрыгнуть на заднем колесе совсем не сложно

Остановитесь и зажмите оба тормоза. Перенесите  вес тела вперед, обопритесь на руль, после чего резко вынесите корпус за седло, как можно сильнее вытянув руки. Смещение вперед нужно для того, чтобы создать «момент раскачки». Велосипед резко поднимется, и настанет самое время совершить первый прыжок. Подпрыгивайте, как бы сильно отталкиваясь ногами от педалей, но подтягивая руками руль. Педали останутся под ногами, а байк будет прыгать вместе с вами. Дальнейшие прыжки должны корректировать равновесие. Нужно чувствовать, куда стремится завалиться велосипед, и прыгать именно туда, переставляя заднее колесо. Это напоминает стойку с подпрыгиваниями.

Основные трудности при выполнении этого трюка связаны с тем, что ездок находится непривычно высоко (стоит над задним колесом), и велосипед тяжелый. Задача номер один — раскачать и выдернуть байк в «свечу» максимально ровно, не завалившись на бок. Трюк достаточно утомителен.

Раскачка

Вероятно, вы заметили, что технологии подъема велосипеда на переднее и заднее колесо очень похожи. Их можно объединить в единый трюк. Представьте, что после подъема байка в «свечу» вы не станете прыгать на заднем колесе, а опустившись в исходное положение, нажмете передний тормоз. Используя энергию раскачки, байк встанет на переднее колесо. Затем исходное положение, задний тормоз, снова «свеча» и т.д. Все, что нужно делать, — это вовремя перемещать корпус вперед-назад и нажимать на тормоза. Если, стоя на одном колесе, наклоняться в стороны, можно придать раскачке направление. Таким образом можно развернуться на месте, подняться и спуститься с лестницы: переднее колесо на первую ступеньку, заднее — на вторую и т. д.

Кросс-кантрийный прыжок

Кросс-кантрийный прыжок, как можно догадаться по его названию, в триале не используется. Однако, скорее всего, именно он станет первым прыжком в вашей жизни, когда вы без участия трамплина или обрыва оторвете от земли оба колеса.

Разгонитесь хорошенько и попробуйте подпрыгнуть на педалях, удерживая руль. В воздух поднимется только переднее колесо, при этом создастся впечатление, что заднее вам совершенно неподвластно. Чтобы оторвать от земли и его, нужно всего лишь прыгнуть вперед, изо всех сил оттолкнуться ногами от велосипеда. На этот поступок нужно решиться. Любому, кто не делал этого раньше, кажется, что он просто спрыгнет с велосипеда, ноги опередят педали и он упадет. На самом деле руки утянут за собой байк, педали останутся под ногами, словно приклеенные, а заднее колесо таинственным образом оторвется от дороги. Если прыгнуть особенно далеко, можно ловко подтянуть ногами педали, заставив заднюю ось подняться выше передней.

Кросс-кантрийный прыжок осуществляется исключительно за счет силы ног. Поэтому высота его в лучших случаях достигает лишь 30—40 см. С его помощью можно перепрыгнуть лишь водопроводную трубу или лежащий поперек дороги поливочный шланг. Не стоит пытаться запрыгнуть кросс-кантрийным прыжком на бордюр — можно легко пробить заднюю камеру и обречь себя на ремонт. Зато он может существенно помочь при спрыгиваниях с высоких ступеней на высокой скорости. На этом остановимся поподробнее.

При съезде со ступени (например высокого бордюрного камня) первым с него съезжает переднее колесо и начинает свое движение вниз. Задняя ось, освободившись позже, уже не догоняет переднюю, поэтому байк приземляется на переднее колесо. При этом весь вес системы приходится на переднюю вилку, рулевую колонку и руки райдера — самые слабые элементы. Если перед самым краем ступени совершить прыжок, байк пролетит опасное место и приземлится на два колеса. Самым оптимальным вариантом считается приземление сначала на заднее, а потом на переднее колесо. Для этого при съезде со ступени необходимо прыгнуть не вперед, а просто вверх.

В полете всегда полностью отпускайте тормоза — иначе при приземлении вам не избежать кувырка.

Банни-хоп (bunny-hop)

Банни-хоп — это высокий прыжок, используемый в триале и фрирайде. С его помощью спортсмены, не снижая скорости, запрыгивают на самые высокие бордюры, перепрыгивают цветочные клумбы и поваленные деревья, взлетают на парковые скамейки.

Самая сложная фаза банни-хопа — вход в «серф». Войти в серф — значит поставить байк на заднее колесо на высокой скорости. Вращение педалей здесь не поможет, так как велосипед уже разогнан. Подъем осуществляется так же, как для прыжков на заднем колесе: нужно опереться на руль и резко перенести корпус к задней оси. Двигаясь на заднем колесе, необходимо подпрыгнуть и плавно перенести вес тела вперед, переводя велосипед в горизонтальное положение в воздухе. Давайте посчитаем. Высота банни-хопа — это подъем переднего колеса (как минимум метр в высоту) плюс прыжок. Именно поэтому большинство препятствий с помощью этого трюка преодолеваются с запасом.

Опытный райдер воспринимает банни-хоп как единое изящное движение. Новичку же важно почувствовать ритм прыжка: ведь все его элементы необходимо выполнить непосредственно при подъезде к препятствию, не раньше и не позже.

СОВЕРШЕНСТВУЙТЕСЬ!

Описанные в статье элементы составляют лишь базовую технику триала. Освоив их, спортсмен только открывает для себя настоящий триал, в котором важны острый ум и фантазия для исполнения красивых комбинаций, новых и сложных трюков. Решив заняться триалом, вы не останетесь одни. На помощь вам придут специализированные интернет-сайты с подробными описаниями трюков и форумами, квалифицированные тренеры, работающие на специальных площадках, и, конечно же, более опытные триалисты, которые всегда рады новым знакомствам и пополнению своих рядов.