Давно прошли времена, когда видеокамер для домашнего пользования выпускалось мало, стоили они очень дорого, а редкие обладатели вызывали уважение за умение хоть как-то управляться с этим электронным чудом. Теперь же другое дело, редко встретишь семью, где нет этого небольшого устройства для синхронной записи цветного изображения и звука на извлекаемый носитель (именно так сухим техническим языком именуются видеокамеры). Тем не менее проблемы, с которыми столкнулись первые пользователи видеокамер, остаются актуальными и поныне, и главная — КАК СНИМАТЬ. Ведь в инструкции к камере, даже русифицированной, описываются лишь технические нюансы обращения с камерой, но нет ни слова о том, как композиционно верно построить кадр, как грамотно пользоваться зум-объективом, о роли внешнего дополнительного освещения и аксессуаров. В общем, настала пора создать небольшую, понятную инструкцию о том, как сделать ваши домашние фильмы более красивыми и неповторимыми. Сначала рассмотрим приемы и виды съемок, а затем изучим предметы, которые можно прикрутить/поставить на камеру.
ОСНОВЫ ВИДЕОСЪЕМКИ
Снимайте по возможности крупнее. Старайтесь, чтобы люди занимали весь кадр (хотя это зависит от сюжета). Начнем с основы — композиции кадра. Многие слышали о так называемом золотом сечении — это когда кадр делится на три равные (или не очень) части по вертикали и по горизонтали, и центр композиции помещают на пересечение этих линий. Также существует диагональное построение кадра, тональное решение, цветовое и тому подобное. Доскональное изучение, осознание этих дисциплин — процесс долгий, требующий постоянной практики и квалифицированной оценки, которой любители, как правило, лишены. Полный объем знаний нужен профессионалам. Да и вряд ли даже профессиональному оператору удастся реализовать весь свой багаж знаний и умений в деле домашнего видео — бытовые камеры сильно отличаются от привычных бетакамов...
Тем не менее достаточно запомнить несколько основных моментов, чтобы домашние фильмы стали лучше.
Крупный план, деталь, подробность
Снимайте по возможности крупнее, подходите ближе, не забывайте про функцию зумирования (наезда) у объектива. Разрешение домашних телевизоров заметно уступает возможностям современных цифровых камер, а значит, чем меньше человек занимает места на экране, тем сложнее разглядеть черты лица и, тем более, нюансы мимики, эмоции. Что совершенно не допустимо при съемке детей — ведь весь их внутренний мир, переживания, радость отражаются на лице, и нельзя упускать возможность это прочитать. Комфортное расстояние съемки — в пределах двух—пяти метров. Старайтесь, чтобы человек занимал в кадре весь экран — будь это одна голова, или в полный рост (это зависит от сюжета), при меньшей крупности можно не разглядеть и не услышать снимаемых.
Линия горизонта
Линия горизонта не должна делить кадр пополам, чего-то должно быть больше — либо неба, либо земли (воды). Хорошо смотрится кадр, исполненный по классической схеме золотого сечения. Мысленно разделите кадр на три части — две трети небо с красивыми облаками и одна треть лужайки с красивыми цветочками. Можно и наоборот, если лужайка интересней, а на небе нет выразительных облаков или удивительной синевы. В общем случае важно не делить кадр пополам, а уж сколько частей кадра уйдет под небо, сколько под землю зависит от сюжета и от художественного вкуса оператора.
То же относится и вертикальным линиям — дерево, столбы, колонны не должны делить кадр пополам, сдвигайте их по кадру немного в сторону.
Линия горизонта не должна делить кадр пополам, чего-то должно быть больше - либо неба, либо земли (воды). Хорошо смотрится кадр, исполненный по классической схеме золотого сечения.
То же относится и к вертикальным линиям - дерево, столбы, колонны не должны делить кадр пополам, сдвигайте их по кадры немного в сторону Фон
Следите за фоном объекта съемки — ничего не должно «расти» из головы снимаемых. Иногда это бывает смешно, но в основном это весьма некрасиво, когда из-за головы вылезает ржавый столб или ветвистое дерево. Отойдите слегка в сторону, попросите переместиться снимаемых. Будьте внимательны к тому, что находится за объектом съемки. Иногда интересный кадр может быть испорчен совершенно неуместным видом или действием на фоне за главным объектом.
Ничего лишнего
Уберите из кадра все лишнее. Обычно в домашних съемках присутствует ковер или потолок с люстрой, а лица находятся в лучшем случае посередине, а то и вообще где-то внизу. Возможная причина такого однообразия кроется в том, что на очень старых видеокамерах, да и во многих современных фотоаппаратах рамка датчика фокусировки стоит в центре видоискателя, и интуитивно хочется прицелиться прямо в глаз. Но видеокамеры-снайперские винтовки только в кино бывают, а при съемке человек должен быть во весь кадр, и минимум ненужных деталей. В общем, прежде чем нажать кнопку записи, посмотрите, нет ли в кадре чего-нибудь лишнего, пустого пространства, и в то же время есть ли все необходимое.
Точка съемки
Правильно выбирайте точку съемки. Положение камеры относительно глаз снимаемых имеет большое значение для психологического восприятия. Считается, что если камера находится на уровне глаз, то это соответствует обычному взгляду, общение с камерой идет на равных. Если же съемка ведется снизу, то человек кажется более высоким, значимым, важным. Вместе с тем нижним ракурсом можно удлинить стройные ноги, но вот пожилых и полных людей снизу лучше не снимать — это подчеркнет возраст и полноту. Верхняя точка съемки уменьшает человека, отдаляет, но вместе с тем располагает. Ведя съемку чуть выше головы, можно смягчить некоторые недостатки внешних черт лица и фигуры и, в свою очередь, подчеркнуть достоинства. Помните также, что если снимать вблизи в широкоугольном положении объектива, то нарушаются пропорции объекта. Лицо округляется, нос увеличивается, а если снимать человека в полный рост широким углом вблизи и сверху, то даже самые стройные ноги превращаются в коротеньких червячков, а голова становится непропорционально большой. В традиционной школе фотографии принято держать камеру на уровне пояса при съемке человека в полный рост, при поясном портрете — на уровне подбородка модели, при головном — на уровне глаз.
Снимайте детей или животных от уровня их головы или чуть ниже — такой ракурс позволит создать выразительный фон, а не просто пол или землю, да и сами модели будут выглядеть необычно и интересно. Большинство современных видеокамер имеют откидной экранчик, благодаря которому съемку можно вести практически из любого положения, поэтому в каждом конкретном случае находите оптимальную высоту камеры и добивайтесь того, чтобы на экране люди смотрелись по крайней мере не хуже, чем они есть на самом деле, а по возможности даже лучше.
Снимайте детей или животных от уровня их головы или чуть ниже - такой ракурс позволит создать выразительный фон, а не просто пол или землю, да и сами модели будут выглядеть необычно и интересно Правильно используйте зум
У каждой камеры есть объектив с функцией приводного зумирования, с помощью которого можно менять масштаб съемки путем изменения фокусного расстояния, проще говоря — делать «отъезд-наезд». В изменяемости масштаба и лежит ответ правильного пользования этой функцией — смысловой центр композиции — самая важная деталь — меняет свой масштаб, но сохраняет свое местоположение в кадре. То есть если разложить отъезд (или наезд) на отдельные кадры и наложить их друг на друга, то смысловой центр кадра (если это человек, то тогда это лицо, глаза) во всех кадриках будет находиться в одном и том же месте. Обратите внимание на приведенные фото — голова солдатика-буденовца находится на всех кадриках в одном и том же месте, если угодно — в одних и тех же координатах, и просто изменяется в масштабе. Хотелось бы отметить — лицо находится не четко в середине, как это обычно бывает в любительском видео, а в верхней трети кадра, слегка смещено от центра. Естественно, смысловой центр может находиться где угодно — и справа по кадру, и слева, главное, чтобы в процессе зумирования он не перемещался хаотично по всему экрану, как это обычно бывает. Еще бывает полезным прописать несколько секунд статичного плана перед началом зумирования и после его окончания. То есть так: включили запись, постояли немного (сосчитайте до пяти), плавненько поехали, приехали, постояли (считаем до пяти) и уже после этого останавливаем запись. Профессиональные операторы обычно так делают — выставляют план, включают запись, пишут этот план минимум десять секунд (технические требования монтажа), начинают делать наезд, снова статика секунд на десять и, наконец, отъезд, завершающийся статичным планом, и уже после этого останавливают запись. На монтаже режиссер выбирает подходящее по сюжету действие, а монтажер сделает качественную склейку.
Панорама
Панораму делайте плавно. Часто приходится встречать людей, «поливающих» своей видеокамерой как из садового шланга. Потом на экране бывает сложно отличить Париж от Бердичева, настолько все смазано и нерезко. Панорамирование — очень сильный прием, ведь каким бы ни был широкоугольным объектив, всегда хочется обозреть много большего, чем «влезает» в статичный кадр. Но здесь надо учитывать, что при определенных угловых скоростях изображение смазывается, то есть каждый кадр становится нерезким, нечитаемым. Бороться с этим можно двумя способами — уменьшением скорости панорамирования или уменьшением выдержки — включением шуттера, то есть режима уменьшения времени экспонирования каждого кадрика. В спортивных трансляциях так и поступают — ставят выдержку 1/100 секунды или даже немного короче, если позволяют световые условия. Хотя сильно укорачивать выдержку не рекомендуется — изображение становится дерганным, стробоскопичным. Панораму так же, как и зумирование, надо начинать со статики, потом плавного трогания, непосредственно панорамирования, при этом скорость надо выбирать такую, чтобы в видоискателе или в мониторе хорошо было видно все детали кадра, затем плавной остановки и немного статики. Для последующего монтажа можно сделать два варианта — панорама в одну сторону и, через статику, в другую.
Кинематографисты выделяют три типа панорамирования. Первое — это обзор, когда камера плавно осматривается вокруг или изучает предмет. Например, панорама города со смотровой площадки, панорама по лицам певцов, выступающих в хоре, или панорама по фигуре манекенщицы, позирующей на подиуме. Второе — панорама слежения, когда камера следит за каким-либо объектом. Например, за играющим на корте теннисистом или за собакой, бегающей по площадке. И третий вид панорамирования — переброска с одного статичного кадра на другой, когда содержание промежуточных кадров не нужно. Яркий пример — обсуждение вопроса знатоками в передаче «Что, Где, Когда», там идет переброска с крупного плана лица одного игрока на другого, оператор старается поймать момент, когда в обсуждении может появиться вариант правильного ответа. Какой тип панорамы избрать в конкретный момент съемки, зависит, конечно же, от сюжета. Главное в обзорной панораме — это плавность, в панораме слежения — не упускать объект из виду, подрабатывая его крупность зумированием, а в переброске — не промахнуться с финальным кадром.
Съемка подвижной камерой
Очень эффектный прием — съемка подвижной камерой. Профессионалы используют для этого тележки и краны, прокладывают рельсы для них. В последнее время все большее распространение получают стэдикамы — переносные устройства, по виду напоминающие железную руку на пружинах, прикрепленную в районе пояса или немного выше к своеобразной металлической жилетке, надетой на оператора. Такая система позволяет получать стабилизированное изображение, несмотря на то что оператор снимает практически с рук. Посмотрите внимательно современные фильмы, музыкальные видеоклипы — все проходы по коридорам, лестницам, множеству помещений выполняются пилотами стэдикамов. Конечно, видеолюбитель не может позволить себе это сложное, тяжелое и дорогое оборудование, но обладать минимальными навыками съемки с движения все же необходимо — положительный результат украсит ваши фильмы.
Для начала нужно научиться плавно двигаться, плавно трогаться и останавливаться с включенной камерой. Одно несложное упражнение поможет получить необходимые навыки. Возьмите бокал, у которого чаша с широким горлышком и узким дном, налейте до краев воды. Возьмите его в руку, поднимите на уровень глаз, отведите на некоторое расстояние от головы — как обычно держат видеокамеру с открытым экраном. Начинайте двигаться с бокалом, останавливайтесь, снова идите, делайте панораму слева направо, сверху вниз — в общем, имитируйте процесс съемки. При этом, понятно, вода не должна проливаться. Особо осторожничать не нужно — определенная динамика должна присутствовать. Комфортная скорость перемещения такая же, как и при панораме-обзоре — не должно быть смазанных кадров. Обычно достаточно ходить со скоростью обычного пешехода, но, конечно, все зависит от сюжета. Рука должна быть ненапряженной, расслабленной, чувствовать вес камеры, сглаживать резкие колебания от ходьбы. Научитесь плавно ходить, переставлять ноги пружинящим шагом. Следите за композиционным содержанием кадра, тут все, как обычно, но особое внимание обращайте на проходящих мимо людей — НЕ ТЕРЯЙТЕ ГОЛОВУ! В смысле если подходите к человеку, то голова не должна покидать кадровое пространство.
Смотрите кино!
Смотрите хорошие фильмы, обращайте внимание на операторскую работу, как на технику, так и композиционные решения. Возможно, вам удастся почерпнуть что-либо новое и интересное, пробуйте применять увиденное в своих фильмах. Главное — снимайте больше, смотрите, анализируйте свой и чужой опыт, только так можно добиться стабильных результатов.
Аксессуары для видеосъемки
Теперь хотелось бы отметить особую роль дополнительных аксессуаров. К ним можно отнести оптические насадки, то есть все то, что привинчивается к объективу, а также штативы, дополнительные источники света, аккумуляторы, карты памяти, штативы, микрофоны, зарядные устройства, сумки, защитные чехлы и боксы для подводной съемки, шнуры для подсоединения к компьютеру и так далее. Надо понимать, что есть действительно необходимые вещи, хотя и без них камера будет снимать, а есть откровенное барахло, которым совершенно невозможно пользоваться по прямому назначению.
Аккумуляторы
Самым необходимым аксессуаром является дополнительный аккумулятор. Обычно камеры комплектуются очень «легким» аккумулятором, таких отдельно даже не продают — настолько мала их емкость. С такими аккумуляторами съемка прекращается в самый неподходящий момент, по причине быстрого разряда этого условно-бесплатного накопителя энергии. Поэтому, чтобы избежать такого конфуза, необходимо приобрести дополнительный аккумулятор. Как правило, они бывают двух типов — накамерные и внешние. Накамерные выглядят как увеличенные копии штатных, то есть идущих в комплекте аккумуляторов. Бывают средней и повышенной емкости. Последние иногда мешают комфортному использованию видоискателя или сильно выступают в сторону.
Выносной аккумулятор — самый емкий представитель накопителей электроэнергии, довольно редко встречается на прилавках в силу своей дороговизны и относительному неудобству пользования — ведь камера оказывается на привязи, так как батарея крепится на поясе. Зато продолжительные зимние съемки весьма комфортны. Не секрет, что на морозе емкость накопителей энергии падает, а находясь в тепле за пазухой, и без того мощный аккумулятор работает практически в штатных тепловых условиях. Это одно из немногих оправданных применений такого типа аккумуляторов. Особо хотелось бы отметить необходимость использования настоящих оригинальных (то есть «родных») аккумуляторов. Ведь если «левые», неизвестного производства Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторы просто внезапно умирают, не отработав положенного, то литиево-ионные могут взорваться, и не где-нибудь, а прямо под глазом оператора, что может привести к серьезным травмам. Да и разница в цене не столь заметна, чтобы пренебрегать «родными» аккумуляторами. Таким образом, для обычных съемок достаточно одного-двух аккумуляторов средней емкости; для важных съемок, в местах, где нет возможности подзарядки, нужно использовать аккумуляторы максимальной емкости, смирясь с некоторым неудобством пользования камерой; зимой очень эффективен выносной поясной аккумулятор, позволяющий держать в тепле источник энергии. Не забывайте время от времени подзаряжать литиевые аккумуляторы — полный разряд для них означает окончательный выход из строя. Конкретные марки аккумуляторов, совместимых с камерой, обычно указывают в инструкции по эксплуатации и в рекламных буклетах.
Насадки на объектив
В ассортименте дополнительных аксессуаров для объектива можно встретить конвертеры и фильтры. Конвертеры меняют фокусное расстояние объектива. Конвертеры с кратностью меньше единицы (обычно 0.6х, 0.7х) уменьшают минимальное фокусное расстояние, позволяя получить более широкоугольное изображения (соответственно, уменьшается и максимальное фокусное расстояние). Применяют широкоугольные конвертеры при съемках в стесненных условиях, например в помещениях, в квартире, в панорамной съемке пейзажа и тому подобных. Конвертеры с кратностью больше единицы увеличивают фокусное расстояние (обычно 1.4х, 2х) — незаменимая вещь на спортивных мероприятиях, в местах, где нет возможности подойти ближе, а мощности объектива не хватает. Помимо кратности конвертеры отличаются качеством исполнения и, соответственно, ценой. Простые варианты имеют пластиковый корпус, упрощенную оптическую систему, выполненную в основном из оптической пластмассы. Такое решение позволяет значительно снизить вес и цену оптического прибора. В зависимости от модели видеокамеры такой конвертер может немного ухудшить качество изображения — картинка будет иметь геометрические искажения (прямые линии по краям кадра станут дугообразными, углы кадра станут заметно более нерезкими на широкоугольном положении объектива, а при максимальном «наезде» могут появиться хроматические аберрации). Качественные варианты конвертеров имеют металлическую оправу, обладают безукоризненной оптической схемой, выполненной из стеклянных линз с многослойным просветлением, что означает максимальный контраст и бликозащищенность, минимум искажений и аберраций. Конвертеры различаются диаметром посадки на объектив, для каждой модели камеры существуют свои варианты.
Фильтры отличаются большим ассортиментом, как по предназначению, так и по качеству исполнения. В любительском видео прижились ультрафиолетовые, нейтральные серые поляризаторы, некоторые эффектные фильтры.
UV-фильтры были изобретены для задержки ультрафиолетового излучения, особо заметного при съемке в горах. Но и в остальных видах съемки этот фильтр будет не лишним, так как он оберегает переднюю линзу объектива от внешних воздействий, не ухудшая качества изображения. Отдельно хотелось бы отметить уникальные фильтры UV-IR Cut фирмы B+W (Schneider) — эти фильтры задерживают не только ультрафиолет, но и инфракрасное излучение. Это позволяет улучшить качество съемки при лампах накаливания, пламя огня будет смотреться естественней и т.п.
Нейтральные серые фильтры используют для уменьшения светового потока. Отличаются плотностью, для видео обычно используют 4- или 8-кратный нейтральный серый фильтр. В любительской видеосъемке ND-фильтры используют для получения оптимально качественного изображения в условиях с избыточным освещением. Яркий свет создает для ПЗС-матрицы проблем не меньше, чем его недостаток. В силу оптико-физических явлений сильное диафрагмирование ухудшает изображение, укорачивание выдержки делает движение дерганным, стробоскопичным. Видеокамеры, в отличие от цифровых аппаратов, не имеют возможности менять чувствительность, поэтому единственный способ оптимизировать качество изображения при съемке в яркий солнечный день — это привинтить нейтральный фильтр, используя его в качестве фильтра постоянного ношения, пока солнце не сядет.
Поляризационные фильтры служат для минимизации бликов на блестящих поверхностях и увеличивают цветовую насыщенность. Например, лобовое стекло машины или вода в озере могут стать прозрачными, небо — более синим, если применить этот фильтр. Поляризационники бывают двух типов — с линейной поляризацией (более дешевые, применяются в неавтофокусных системах) и с круговой поляризацией (для автофокусных систем, в том числе видеокамер и цифровых фотоаппаратов). Последние не вносят погрешность в систему экспозамера камеры. Поляризационный фильтр состоит из двух стекол — одно неподвижное, другое крутится, именно им и регулируют глубину эффекта поляризации. Хороший фильтр не должен искажать цветовую температуру, для удобства регулировки должен иметь крупную насечку на подвижном кольце. Поляризационный фильтр может использоваться и как нейтрально-серый, правда, плотность его будет небольшой и немного варьироваться, в зависимости от степени поляризации (в пределах 2.5х—4х). Фильтр с круговой поляризацией дороже в два раза UV или ND-фильтра. Необходимо помнить, что бывают ситуации, когда поляризационник не может убрать все блики — степень достигаемого эффекта зависит от многих факторов, например, от угла между плоскостями поверхности объекта и фильтра, от положения солнца относительно камеры и так далее. Тем не менее поляризационный фильтр может творить чудеса, позволяя увидеть то, что невооруженным глазом увидеть невозможно. Поедете на водный отдых — обязательно возьмите поляризационный фильтр.
Эффектные фильтры — в некотором роде пережиток прошлого, ведь раньше, что снимешь, то и посмотришь — компьютерной обработки не существовало, а возможности комбинированной съемки были ограничены. Но несмотря на мощность современных компьютеров, по-прежнему проще снять с эффектным фильтром, по старинке, чем просчитывать часами эти эффекты современными редакторами на компьютере. Многолучевые звездочки, всевозможные софт-фильтры, градиенты и тому подобное — мощный арсенал художественных средств для украшения домашних видеофильмов. Подробный ассортимент и действие фильтров можно получить на сайтах основных производителей — B+W (http://www.schneiderkreuznach.com/, http://www.schneideroptics.com/), Cokin (http://www.cokin.fr/, http://www.cokin.com/).
В последнее время в связи с ростом популярности цифровой фотографии основные оптические фирмы налаживают производство фильтров, специально разработанных для цифровых фото- и видеокамер. Отличаются эти серии от традиционных фотофильтров меньшим диаметром посадки и серебристым цветом кольца, качество стекла и покрытия остается на прежнем высоком уровне. Помимо упоминавшихся выше B+W и Cokin обратите внимание на фильтры Canon (http://www.canon.ru/), Hama (http://www.hama.ru/), а также Marumi (http://www.marumi-filter.ru/).
Отдельной строкой хотелось отметить качество фильтров. Необходимо помнить, что фильтр, поставленный на объектив, становится элементом оптической системы, поэтому он не должен вносить каких-либо искажений, ухудшать изображение. Изготовить хороший фильтр по экономически оправданной цене могут только крупные оптические фирмы, обладающие уникальными технологиями и большим опытом в оптико-механическом производстве. Тем не менее цена хорошего фильтра достаточно высока, и новые модели хороших фильтров для цифровых фото- и видеокамер слабо представлены на нашем рынке. Чего не скажешь о наводнивших прилавки изделиях безызвестных фирм или даже откровенных подделках. Как правило, вместо полноценного UV-фильтра там может быть вставлена обыкновенная стекляшка, в лучшем случае хорошо отполированная. Толку от такого фильтра немного, лишь защита передней линзы объектива, но ценой тому будет ухудшение качества изображения, особенно на дорогих цифровых камерах. Новейшие фирменные фильтры имеют многослойное покрытие, которое не только улучшает оптические характеристики, но и обладает водоотталкивающими свойствами. Отсутствие мультипросветления фильтра приводит к жутким засветкам и бликам, картинка становится белесой и малоконтрастной. Налипшая грязь будет мешать работе автофокуса, особенно в условиях с недостаточным освещением. Хорошая бленда поможет избежать этого, но лишь немногие камеры комплектуются дополнительной блендой. Лучше не портить хорошую видеокамеру плохим фильтром.
Штативы
Для устойчивой длительной съемки с одной точки, при съемках на длинном фокусе и в других случаях необходимо использовать штатив. Обычно он состоит из треноги и головки, на которую крепится камера. К треноге основное требование — быть устойчивой, не болтаться в разложенном состоянии. У правильного видеоштатива нет центральной штанги — вместо нее установлена чаша, а в штативной голове полусфера с нижним затяжным винтом, позволяющим быстро выставить головку по уровню строго параллельно горизонту. Такой принцип используется во всех переносных профессиональных штативах. Если этого устройства нет, то полноценной работы с таким штативом не будет — в местах с неровной поверхностью придется регулировать горизонт длиной выдвигаемых ножек, а провести горизонтальную панораму без завала будет проблематично. Штативная головка для видео должна иметь две степени свободы, фиксаторы наклона и поворота, плавную регулировку узла сопротивления вертикального и горизонтального панорамирования, настраиваемую систему контрбаланса, быстросъемную регулируемую площадку для камеры, удобную длинную рукоятку. На рукоятке может быть установлен блок управления объективом камеры.
Однако для легких современных бытовых камер можно использовать упрощенную конструкцию штативной головки. Оптимальный вариант, представленный на нашем рынке, — SLIK DV TRAVEL PRO (http://www.thkphoto.com/products/slik/slik-dv3b.html). У него простая видеоголовка — с нерегулируемым усилием панорамирования, но вполне удобным для использования с легкой камерой, крупные флажковые фиксаторы, надежная быстросъемная площадка и, самое главное, 50-миллиметровая полусфера с ухватистым винтом, а также длинной рукояткой и читаемым уровнем. Штативные ноги не имеют ни «лягушки» (напольный треугольник-стяжка), ни «паука» (стяжка-треугольник среднего уровня), угол расхождения надежно фиксируется защелками в верхней части. Такая конструкция позволяет быстро привести штатив в рабочее состояние, практически мгновенно выставить уровень и так же быстро собраться и переместится на другое место, где так же оперативно подготовиться и провести съемку. При этом не обязательно ноги выставлять на одинаковую длину и строго равносторонним треугольником — небольшая неточность легко компенсируется системой полусферического левелинга. И пусть вас не смущает индекс PRO — ни по возможностям, ни по надежности, ни, что очень важно, по цене ничего профессионального в этом штативе нет. Просто добротно и грамотно сделанная вещь, работать им удобно, при аккуратном использовании прослужит долго. Столь подробное изучение одной модели обусловлено тем, что пока на рынке аналогов практически нет, в основном есть варианты фотоштативов с головкой для видео, но использовать такие модели можно лишь в студийных условиях или просто в помещениях, где есть гарантия ровного, отнивелированного пола. Настоящие профессиональные штативы тяжелее и намного дороже.
Существует особая группа ручных штативов, куда можно отнести моноподы, плечевые упоры, стедикамы и им подобные устройства. Их упрощенные и облегченные варианты можно с успехом использовать для домашних съемок, в условиях, когда применение штатива по каким-либо причинам невозможно или нецелесообразно, но требуется стабильная, не «скачущая» картинка. Принцип действия следует из названия. Монопод по сути просто одноногий штатив (или штатив без двух ног) со штативной головкой или без таковой. Его можно выдвинуть, упереть в землю и снимать длительные сцены, уменьшить дрожание камеры на длинном фокусе. В сложенном виде можно упереться в специальный кармашек на поясе и осуществлять съемки подвижной камерой. Можно использовать как удлинитель руки для съемок сверху и так далее. Монопод легче и компактней штатива, но не позволяет полностью выпускать камеру из рук. Плечевые упоры имеют разнообразнейшие конструкции, обусловленные весом и типом применяемой камеры. Но их всех объединяет одно — точка опоры, то есть плечо оператора. С помощью такого штатива можно упереться в плечо и тем самым сгладить колебания камеры. Не меняя положения камеры относительно плеча, можно снимать и статичные планы, и проходы. Честных стедикамов для любителей не производят — помимо дороговизны эти устройства требуют профессиональной подготовки в деле балансирования камеры и ее пилотирования. Но есть визуально схожие системы — например, некое подобие монопода с площадкой внизу, на которую положен балласт. Оператор держит рукой за эту рукоятку, балласт гасит колебания системы. Можно ходить, можно стоять, при определенной сноровке можно передавать камеру из одной руки в другую, дрожание камеры минимально. Существует множество других вариантов. Хороший модельный ряд ручных штативов есть у германской фирмы Cullmann (http://www.cullmann-foto.de/english/index.html). Надо учесть, что трипод, то есть обычный штатив, даст намного более устойчивую картинку, чем любой ручной штатив или система стабилизации камеры.
Дополнительные осветители
Многие владельцы даже топовых моделей камер разочарованы качеством съемок в условиях с плохим освещением. Но чудес не бывает — даже самые дорогущие профессиональные камеры требуют много хорошего света для получения качественного изображения. Фотолюбители, обладатели зеркальных камер, рано или поздно понимают, что без хорошей мощной дополнительной вспышки им не обойтись. Но почему-то видеолюбители особо не торопятся покупать дополнительный свет, предпочитая ругать производителей за несовершенство их камер и маленькие матрицы. Но ведь есть простой и вполне доступный способ обезопасить себя от темных кадров: у многих производителей есть модельный ряд приборов накамерного света. Разделить их можно на два типа: маломощные, с питанием через интеллектуальную площадку от аккумулятора камеры, и более мощные, с питанием от дополнительного аккумулятора (как правило, такого же типа, какой устанавливается на камеру). Существует огромное количество приборов накамерного света на 12—14 вольт. Питаются они либо от аккумулятора профессиональной камеры, либо от выносного сумочного или поясного аккумулятора. Для любительских целей такие приборы не подойдут ни по цене, ни по массогабаритным показателям, ни по способу питания. Осветители с питанием от интеллектуальной площадки обладают незначительной мощностью (как говорят профессиональные операторы — хватает только, чтоб глаза заблестели), но зато они легкие и у них малые габариты, что означает их постоянную прописку в кофре вместе с камерой и, соответственно, постоянное использование. Аккумулятор в таких случаях надо иметь, что называется, на размер больше, так как на него ложится двойная нагрузка. Осветители с питанием от дополнительного аккумулятора более эффективны. Лампа мощнее, рефлектор большего диаметра, у некоторых моделей есть возможность регулировать ширину луча. Комнату, конечно, они светом не зальют, но видно будет намного больше и лучше. Именно такими приборами рекомендуется оснащать камеры со встроенным осветителем, от которого толку нет никакого, только дополнительная нагрузка на аккумуляторные батареи. У накамерного света есть одна неприятная особенность — в темном помещении он очень неприятно слепит глаза снимаемым. И если учесть, что большое количество любительских съемок проводится в помещении (в квартире, в детских садах, в школах и т.п.), то есть смысл озаботиться приобретением мощного галогенного освещения, по крайней мере, у себя в квартире. В учреждениях порой достаточно отмыть светильники и заменить-вставить новые лампы. Для домашней съемки можно припасти пару галогенных осветителей на 500W (по типу тех, что используются для подсветки уличной рекламы) и закрепить их на штативах или струбцинах в разных углах комнаты, направив в потолок (не ближе полуметра до потолка, если у светильника есть защитное стекло, и около метра, если его нет). Получится равномерное заполняющее освещение, вполне комфортное для глаз человека и матрицы камеры. Будет ярко и тепло.
Если вас не смутит, что ваша комната превратится в маленькую телестудию, то результатом будет отличное качество видео. И кстати, в таких условиях накамерный свет воспринимается лучше. Только не экономьте на лампах — даже самый дешевый китайский светильник будет работать стабильней и светить ярче, если в него поставить качественную лампу от основной троицы-производителей галогенок — OSRAM, PHILIPS, GENERAL ELECTRIC. У них есть богатый ассортимент с очень интересными моделями. Например, у OSRAM есть галогеновые лампы с уменьшенным энергопотреблением, но с повышенной светоотдачей (IRC), а также линейные галогеновые лампы с произвольным углом установки (стандартные требуют строго горизонтального положения). Вообще продуманное домашнее освещение (хорошие люстры, эффективные лампы) может заметно повысить качество съемок.
Микрофоны
Одной из основных причин скоропостижной кончины любительской кинопленки стал ЗВУК — вещь практически недостижимая в массовом 8-мм кинематографе. А в любом видеоформате есть синхронная звуковая дорожка — от примитивной аналоговой монофонической до цифровой многоканальной стереофонии. На любой камере есть встроенный микрофон, который пишет звуки окружающего камеру пространства. В том числе скрип нажимаемых кнопок и переключателей, сопение и покашливание оператора, шум работы двигателей трансфокатора и лентопротяжного механизма. Вместе с тем он плохо слышит все, что происходит на некотором расстоянии от камеры. Правда, в современных камерах есть функция цифрового зума для микрофона, то есть с увеличением фокусного расстояния («наезд») звук усиливается, впрочем, как и посторонние шумы. Встроенные микрофоны вообще не отличаются исключительными характеристиками. Качественная запись звука — задача непростая, но для минимизации посторонних шумов от камеры и оператора достаточно поставить дополнительный микрофон. Внешний микрофон отключает встроенный, устанавливается на площадку для аксессуаров. Не у всех камер есть эта площадка (если нет, то можно приобрести дополнительно), как и гнездо для подключения микрофона. Внешние стереомикрофоны требуют дополнительного питания — либо от камеры (через интеллектуальную площадку или монтажного гнезда), либо от маленькой батарейки в самом микрофоне.
Кофры
Саму камеру и принадлежности к ней надо где-то хранить. Можно положить все в один кофр, можно иметь разные сумки для камеры и аксессуаров, это решает сам владелец. Главное, чтобы сумка была надежной, пыле- и влагозащищенной, имела хоть какую-нибудь жесткость и крепкие замки и молнии. Прекрасный ассортимент и качество выделки и материалов у фирмы LowePro (http://www.lowepro.com/), хорошо представленной на нашем рынке. Есть и другие фирмы, главное не брать откровенные подделки, сделанные из совершенно неподходящих материалов, зато очень дешевых и с гордой надписью какой-нибудь известной фирмы-производителя видеокамер. Такие сумки с удовольствием пропустят и пыль, и дождевую воду, а камера выйдет из строя и, быть может, навсегда.
Многие фирмы делают для своих камер специальные чехлы против дождя и снега, а также боксы для подводных съемок. У любителей дайвинга особой популярностью пользуются камеры SONY, в том числе и по причине большого выбора подводных боксов, рассчитанных на разную глубину погружения.
Цифровые аксессуары
Цифровые камеры становятся все более популярными, уверенно вытесняя аналоговые. Соответственно, появляются аксессуары, которых раньше не было. Особым разнообразием они не отличаются — в основном это коммутационные шнуры и дополнительные карты памяти. Цифровую камеру можно подключить к компьютеру по порту стандарта IEEE 1394 и переписать видеоизображение с ленты на жесткий диск без каких-либо потерь. А на большинстве современных камер и записать обратно отмонтированный материал. Для Windows XP цифровая камера является стандартным устройством, что обеспечивает комфортную надежную работу. Гнездо порта IEEE 1394 бывает 6-контактное, а бывает четырех, как на камере, для удобства на современных компьютерах делают и то и другое. Шнур можно купить фирменный, но можно и сторонних производителей, главное, чтобы типы разъемов на компьютере и камере совпадали. Камеру видит стандартный видеоредактор Windows Movie Maker. Простенький монтаж им сделать можно, но лучше воспользоваться более мощными решениями от Adobe, Pinnacle или Ulead.
Некоторые камеры оборудованы карточками памяти — для хранения фотографий, голосовых сообщений или MPEG4-видео. Читать данные можно прямо с камеры по входу USB, как правило, шнур в комплекте есть, но можно приобрести Card Reader, который будет постоянно при компьютере, а карту можно вынимать из камеры для переноски данных. Также можно передавать данные по Bluetooth, если камера его поддерживает, но надежней и быстрее все же по проводам. Помимо «железа» к цифровым видеокамерам фирмы-производители предлагают свое, довольно примитивное программное обеспечение для монтажа, бывают наборы вместе с проводами и портами IEEE1394.
У каждого производителя камеры есть свой набор предлагаемых аксессуаров. Наиболее полный список SONY — у них есть все, и иногда даже можно выбирать по цене/качеству. Panasonic более аскетичен, особенно на российском рынке, но стараниями продавцов необходимый ассортимент присутствует на прилавках. У Canon модельный ряд аксессуаров довольно широкий, но не везде доступный, хотя в последнее время положение меняется. Остальные фирмы предлагают только аккумуляторы да в лучшем случае оптические насадки, хотя и этого многим достаточно.
Конечно, не надо стремиться скупить все аксессуары «про запас», необходимость их приобретения приходит с опытом. Съемочных ситуаций, где понадобятся все аксессуары сразу, практически не бывает. Главное — это выбрать из палитры нужную краску и не потерять потрясающий кадр из-за неумелого обращения с камерой или отсутствия нужно аксессуара. Успехов в съемках!
Комментарии