Черно-белое царство

Скажем так: мы очень сильно сомневались в том, что материал о технике черно-белой фотографии будет необходим и, более того, интересен массовому читателю. Именно массовому, потому что те два десятка интересующихся из нескольких тысяч уже знают все то, что мы можем им рассказать. К тому же существуют отличные книги, руководства, где до тонкостей все это расписано. Зачем вообще поднимать эту тему, когда классической, то есть выполненной вручную черно-белой фотографией занимается менее одного процента фотографов? Однако тема согласована и утверждена. Из этого следует, что ее сочли достойной вашего внимания, и сейчас мы объясним почему.

У человека творческого, каким в нашем понимании является фотограф, всегда очень много идей, намерений и целей. Но поскольку он еще и человек, то ему часто свойственно «закусив удела» мчаться от одного воплощения себя в другое. Мы склонны думать, что одним из этих воплощений является черно-белая фотография.

Прийти к ней можно разными путями — это зависит и от социального положения, и от мироощущений, и, конечно, от наших постоянных координат пространства и времени. Например, есть фотографы, которые попросту ненавидят цвет, а есть и те (что для России очень актуально), которые не могут позволить себе ничего другого, по финансовым причинам или в силу удаленности от «центров цивилизации». Однако для большинства ч/б — это один из способов добавить своим работам немного стиля. Разберемся, каким образом это возможно в условиях современности.

Статья содержит три основных раздела. Каждый из них посвящен отдельной «черно-белой» тематике: любительской, традиционной и компьютерной.

НЕ ХОЧУ ЦВЕТА

Мы не откроем ничего нового, если скажем, что все занимаются фотографией с разными целями и разной степенью серьезности. Однако не следует думать, что только обстоятельный и хорошо продуманный подход ведет к положительным результатам. Не редки случаи, когда элементарное «баловство» может выливаться в по-настоящему интересные вещи. Поэтому даже если в вашем фотоарсенале нет ничего кроме «мыльницы», и вы чувствуете, что в мире цвета для вас не осталось места, смело вступайте в черно-белое царство, благо сейчас для этого имеются все возможности.

Возможность первая. Для того чтобы получить черно-белые фотографии, не обязательно использовать специальные материалы. В цифровой фотолаборатории вы можете напечатать их даже с цветной пленки. При этом возможна регулировка яркости, контраста и резкости, которых так недостает многим любительским снимкам. Более подробно о «рецептах» цифрового сервиса вы сможете прочесть в этом же номере, в статье «Учись печатать!».

Возможность вторая. Если вы нечего не знаете (и не желаете знать) о Photoshop, не имеете никакого желания возиться с пахучей химией и старыми фотоувеличителями и испытываете некоторое недоверие к «цифре», то хорошим вариантом для вас могут стать монохромные пленки.

Монохромные пленки сделали черно-белую фотографию доступной. С ее использованием нет необходимости в традиционных методах проявления. Пленка обрабатывается в любой мини-фотолаборатории по процессу С-41 и дает фотолюбителю возможность, хотя и несколько ограниченную, погрузиться в таинственные миры черно-белого изображения.

Первые пленки этого типа появились лет на пятьдесят позже первых 135 мм ч/б и являются весьма необычным решением. По сути дела это цветные пленки, приспособленные для получения одноцветного изображения. Монохромные пленки также имеют слои, которые содержат цветообразующие компоненты. Эти компоненты в процессе проявления точно так же дают красители изображения, уплотняя негатив пропорционально экспозиции. Однако плотности красителей в голубом, желтом и пурпурном слоях для одного и того же участка сюжета получаются равными. Таким образом, проецируя такой негатив на фотобумагу, можно получить только одноцветное изображение.

Монохромные пленки зачастую гораздо менее зернисты, чем традиционные ч/б материалы, и имеют большую фотошироту, например, Kodak T-Max 400CN может экспонироваться в диапазоне от 25 до 3200 единиц ISO, что позволяет выставлять разные чувствительности для кадров одной пленки.

Еще одно преимущество монохрома — это легкость сканирования. Поскольку пленка цветная, то здесь «на все сто» работают технологии Digital-ICE, что, безусловно, облегчает работу с нею.

Кроме того, при помощи этой пленки достаточно просто получить тонированное изображение, тем самым придавая снимку то или иное настроение. Однако эта операция часто отдается на милость ничего не подозревающему оператору, и результат вместо радости может вызвать негодование. Но не спешите никого обвинять, цветные материалы иногда бывают очень капризными. Несколько советов по тонированию отпечатков и вообще о лабораторной печати читайте в уже упомянутой статье «Учись печатать!».

ВАША ПЕРВАЯ ПЛЕНКА

Предупреждаем: заняться черно-белой фотографией — значит сделать отчаянный шаг, который может непредсказуемым образом сказаться на вашем мировосприятии, но не беспокойтесь, это шаг правильный. Пускай скептики от «цифры» будут подтрунивать над вашими попытками, пускай родные будут бросать косые взгляды — пусть, вы же художник, в конце концов.

Черно-белая пленка

С тех пор, как в 20-х годах прошлого столетия в фотоаппаратах стали применять 35-мм кинопленку, прошло довольно много времени. Но, несмотря на то что появились более совершенные сенсибилизаторы, антиокислители, антисептики, противоореольные красители, активаторы, поверхностно активные вещества и т.д., сказать, что черно-белая пленка сильно изменилась, в общем-то нельзя. Принцип действия фотоматериалов остался тем же, а полноценная замена галогенсеребряным эмульсиям так и не была найдена.

Черно-белая пленка продается в основном в профессиональных фотомагазинах и лабораториях и стоит в среднем больше ста рублей. Ассортимент ч/б довольно широк — это около сорока пленок, так что вам будет довольно просто выбрать подходящий вариант. Некоторые наиболее популярные их виды и ориентировочные цены вы сможете найти в путеводителе по рынку (в конце статьи).

Проявление

Вопреки распространенному мнению самостоятельная проявка черно-белой пленки является делом совершенно не сложным и не требует от начинающего никаких специальных знаний.

В большинстве случаев будет достаточно самого минимального комплекта оборудования: фотобачок, точный термометр, часы, пара химических стаканов, палочки для размешивания растворов, воронка и фильтровальная бумага.

Фотобачок. Если при слове «бачок» у вас возникают исключительно сантехнические ассоциации — вы наш человек. Из новичка, не испорченного влиянием всевозможных гуру, может получиться первоклассный фотолюбитель.

Фотобачок — это основной проявочный инструмент. Для начинающих мы рекомендуем в качестве этого инструмента использовать классический отечественный фотобачок, который вы можете видеть на наших иллюстрациях.

Некоторые импортные бачки хороши тем, что их можно заряжать прямо на свету и крутить, как пожелаете. Наш бачок к такой эквилибристике не приспособлен — не герметичен, поэтому его нельзя переворачивать и встряхивать, как этого требуют инструкции по проявлению некоторых пленок, однако не беспокойтесь, для наших целей отечественного бачка будет вполне достаточно.

Часы подходят любые, хотя очень удобны специальные лабораторные, которые светятся в темноте. Термометр лучше иметь химический — ртутный, но в крайнем случае можно воспользоваться спиртовым. Для приготовления обрабатывающих растворов — проявителя и фиксажа — хорошо подходят имеющие деления химические стаканы, впрочем, готовить эти растворы можно и в маленьких кюветах, а воду отмерять при помощи мензурки. Для перемешивания растворов лучше всего использовать стеклянные палочки. Стекло химически инертно, а палочки из дерева или пластика могут впитать часть реактива. Воронки также лучше иметь стеклянные.

Ни в коем случае не используйте в качестве лабораторных всякие ложки/вилки и вообще забудьте о кухонной посуде!

Где найти

Стаканы, палочки, кюветы... Если вам кажется, что намечается нечто серьезное, расслабьтесь. Многое из того, что следует приобрести для проявки, у вас, вероятно, уже имеется. Внимательно осмотрите папины (мамины, дедушкины, бабушкины) чуланы, антресоли и стенные шкафы в поисках старых советских бачков, там же может оказаться и вполне работоспособный увеличитель, кюветы, красные фонари и т.п. Однако будьте внимательны! В старых бачках и кюветах могут жить гвозди, шурупы, или обитать какие-нибудь другие, не имеющие отношения к фотографии вещи.

Если же никакого фото «добра» в ваших запасах не обнаружилось, и ваши родители никогда не печатали в ванной — отправляйтесь в магазин. Мензурки, мерные стаканы, воронки, стеклянные палочки и ртутный термометр можно приобрести в медторге. Там же продается и фильтровальная бумага, которую, впрочем, можно заменить и ватой.

Отечественные фотобачки сейчас, по-видимому, можно купить только в фотокомиссионных и с рук, обойдется он вам рублей в пятьдесят. При покупке обращайте особое внимание на спираль — она часто бывает треснутой. Если же финансовая сторона вопроса вас не волнует, можете приобрести дорогой импортный бачок, например фирмы JOBO.

Какая химия нам понадобится

Итак, проявка. Весь процесс разбивается на несколько стадий: приготовление рабочих растворов, собственно проявка, промежуточная промывка, фиксирование и окончательная промывка. Если вы используете отечественную химию, то к этим стадиям обязательно следует добавить фильтрацию проявителя и фиксажа после растворения всех компонентов, так как примеси, попадающиеся в наших реактивах, могут непредсказуемым образом повлиять на конечный результат. Зарубежные аналоги от известных производителей, типа Kodak, Ilford и Agfa, как правило, достаточно чистые, и их можно не фильтровать.

Для приготовления рабочих растворов лучше брать дистиллированную воду, она продается в аптеках, или же, если среди ваших друзей есть химики (медики, биологи), обращайтесь к ним. Не нашли? Не беда, в крайнем случае можно воспользоваться отстоянной и хорошо прокипяченной водой.

Что взять в качестве проявителя

Проявитель необходим для превращения скрытого изображения в видимое — это всем известно. Но чем именно проявить отснятую пленку?

За время существования черно-белой фотографии было разработано поистине огромное количество рецептов, а также всевозможных методов проявления, например одновременное проявление с фиксированием, проявление в двух растворах и т. п. Мы, понятно, не станем рассматривать все это многообразие, так как существует масса специальной литературы, с которой заинтересованный читатель сможет при желании ознакомиться.

Для того чтобы попробовать свои силы в черно-белой фотографии, можно использовать проявитель, который обозначен на упаковке вашей пленки, однако практика показывает, что без проблем можно воспользоваться хотя и старым, но не потерявшим своей актуальности рецептом. Мы говорим о Д-76 — проявителе, разработанном фирмой Kodak более 70 лет назад. Этот рецепт оказался настолько удачным, что не только «дожил» до наших дней, но и считается во всем мире стандартным проявителем. Несмотря на различные названия — D-76 у Kodak, ИД-11 у Ilford, FOMADON P у Foma, — состав его абсолютно идентичен, поэтому в целях экономии вы вполне можете воспользоваться российским Д-76.

Растворять компоненты следует в том порядке, который указан в инструкции. В трех четвертых требуемого объема воды, подогретой предварительно до 40 градусов по Цельсию, растворяете сначала маленький пакетик, затем большой.

В полулитре готового раствора Д-76 можно обработать 5 пленок, при этом после первой пленки для каждой последующей время проявления нужно увеличивать на 10%, то есть если первая пленка проявлялась 10 мин., то вторую нужно проявлять 11 мин., а пятую — 15 мин.

Мы рекомендуем, выбрав проявитель, пользоваться им постоянно. Это дает уверенность в работе, если, конечно, результаты вас полностью устраивают.

Чем будем фиксировать

Количество рецептов фиксажей, которые закрепят проявленное изображение, значительно меньше, чем проявителей, и состав их, как правило, не сильно отличается. Не так важно, какой фиксаж вы выберете, не хотите волноваться — возьмите тот, который рекомендует производитель пленки. Отечественные фиксажи обойдутся дешевле и ничем не уступают фирменным.

Фиксажи существуют двух типов: нейтральный и кислый. Так как проявитель имеет щелочную среду, то разумнее брать кислый фиксаж, он быстрее останавливает проявление и меньше истощается.

Если вы решили применять нейтральный фиксаж, то мы бы рекомендовали использовать стоп-ванну для остановки процесса проявления.

Стоп-ванна — это слабый раствор уксусной кислоты. Не беспокойтесь о ее точном приготовлении, в данном случае это не столь важно: на пол-литра раствора достаточно одной чайной ложки уксусной эссенции, которую можно приобрести в любом продуктовом магазине. В продаже встречаются и другие рецептуры стоп-ванн от Ilford, Kodak и т.п., но они весьма дороги.

При использовании кислых фиксажей от стоп-ванны можно отказаться, заменив ее интенсивной промывкой в проточной воде.

Как отследить температуру

После того как все растворы готовы, необходимо довести их до определенной температуры. Тут-то нам и понадобится точный термометр. Стандартная температура для проявителя Д-76: 20 плюс-минус полградуса по Цельсию. Поддерживать ее в таком диапазоне довольно трудно, особенно если в помещении жарко или холодно. Поэтому бачок на время проявки можно поместить в таз или даже ванну с водой нужной температуры. Температуру всех обрабатывающих растворов следует поддерживать на одном уровне, не отличающимся более чем на 2 градуса от температуры проявителя.

Заряжаем пленку

Итак, все готово, и можно приступать к проявке. Самое трудное — это зарядить пленку в бачок. Учтите, что с первого раза такая операция может у вас не получиться, так что будет полезно потренироваться сначала на свету с какой-нибудь ненужной пленкой.

Зарядка бачка производится в полной темноте! Что касается дальнейших операций обработки, то полная светонепроницаемость бачка при надетой крышке позволяет производить их на свету. Рекомендуем, однако, избегать слишком яркого, например, солнечного света.

Для зарядки бачка пленкой снимем крышку, достанем катушку и насухо протрем направляющие канавки. Зарядный конец пленки нужно немного подрезать с углов, чтобы не застревала, после чего пленка постепенно вводится в каналы спирали до возможного предела. Пленку следует вводить держа ее одной рукой за ребра, а другой рукой спирали катушки. В принципе в один бачок можно зарядить сразу две пленки, если сложить их подложками друг к другу, но делать это стоит только после того, как вы полностью уверены в своих силах.

Вдвинув всю пленку, опускаем (в темноте!) ее в бачок, заблаговременно залитый проявителем в объеме 250 мл, и плотно закрываем его крышкой. Теперь можно зажечь свет!

Засекаем время и несколько раз энергично поворачиваем спираль. Далее крутим каждую минуту секунд по 10 секунд в течение всего времени проявления. Это время (так же, как и температуру) нужно выдерживать очень точно, с точностью до полуминуты, так что внимательно читайте инструкцию по обработке вашей фотопленки, она обычно находится на внутренней стороне коробочки.

После того как проявление закончено, нужно как можно быстрее слить из бачка проявитель, залить стоп-ванну и тут же ее вылить, заменив фиксажем. Если фиксаж кислый, вместо останавливающего раствора можно использовать обычную водопроводную воду. Теоретически фиксировать пленку можно сколь угодно долго (минимум — 15 мин. в свежем растворе), для второй пленки время фиксирования следует увеличить на 5 мин. и т. д.

Когда фиксирование окончено, нужно вылить фиксаж, вынуть из бачка катушку с пленкой и поместить ее в таз с водой для окончательной промывки. Лучше, чтобы вода была проточная, для этого можно поставить таз в ванну и направить в него струю водопроводной воды. Окончательная промывка должна продолжаться минут 40.

Пока ваша пленка «купается», вы можете спокойно удовлетворить любопытство и насладится разглядыванием собственных шедевров, вынув ее на некоторое время. После промывки пленку нужно просушить, но перед этим полезно добавить в таз, где производится промывка, пару капель шампуня или средства для мытья посуды, тогда вода будет легче стекать и при высыхании на поверхности пленки не останется белых пятен.

Теперь подвесим промытую пленку сушиться в каком-нибудь не пыльном помещении. Не стоит для ускорения этого процесса пользоваться феном, так как это может увеличить плотность и зернистость негатива.

Займемся фотографией

Итак, проявка закончена. Полученные негативы аккуратной стопочкой лежат перед вами, вызывая чувство здорового удовлетворения. Однако негатив — это лишь шаг на пути к будущему шедевру. Теперь настало время переходить ко второму, самому творческому этапу — печати.

Настоящие профессионалы знают, что именно от качественной печати зависит 80% успеха. Масса специальных методов и приемов, предполагающих достаточно вольное обращение с изображением, позволяет сравнивать фотопечать разве что с живописью.

Что нам понадобится?

Если при проявке основным «героем» был фотобачок, то теперь это фотоувеличитель — прибор, проецирующий негатив на фотобумагу. Если у себя на антресолях вы его не обнаружили, тогда отправляйтесь в тот же фотокомиссионный, в котором вы покупали бачок.

Рынок б.у. увеличителей сейчас довольно насыщен, и тут важна правильная оценка своих возможностей и потребностей. Правило «чем дороже, тем лучше» соблюдается здесь достаточно точно, но многие дорогие и, безусловно, хорошие модели довольно громоздки. Откровенно плохие экземпляры на комиссию, как правило, не берут, так что выбирать можно достаточно спокойно.

Главное, на что следует обратить внимание, это на какой формат негатива рассчитан увеличитель, — некоторые из них предназначены только для печати с широких пленок, так что если сами не разбираетесь, поговорите с продавцом.

Неплохой, а главное не дорогой вариант для начинающего (500—700 рублей в комиссионке) — это увеличитель «Ленинград», он относительно компактен и легко разбирается.

Помимо фотоувеличителя вам понадобится реле времени, красный фонарь, кадрирующая рамка, кюветы (ванночки) и два пинцета. Если вы хотите сэкономить (а вы, безусловно, хотите...), то все это также можно достать в том же магазине по весьма приемлемым ценам. Если же экономить не в ваших правилах, то можете приобрести импортные аналоги от известных производителей, таких как Hama, Durst, Jobo, Paterson и других. Из отечественных реле времени одним из лучших является Сура, однако найти его будет не легко. Неплохой вариант — реле типа Силуэт, но оно также встречается нечасто. Все остальное постоянно присутствует в ассортименте фотомагазинов.

Не помешает также приобрести медицинскую грушу и мягкую кисточку для удаления пыли с негативов.

Химия

Так же, как и при проявке пленки, нам понадобятся растворы проявителя, фиксажа и стоп-ванны. Готовятся они точно так же, только проявитель берется особый — позитивный, то есть проявитель для фотобумаги. Тут все зависит от того, бумагу какой фирмы вы планируете приобрести, так как каждый производитель рекомендует для своих материалов собственный проявитель. Однако фирменные рецепты с успехом можно заменить отечественным УП-2. Стоп-ванну и фиксаж также можно брать отечественные, так как их состав не сильно отличается от фирменных аналогов.

На чем печатать?

После проявки пленки, вы, скорее всего, обнаружите, что не все негативы получились одинаковыми по плотности. Некоторые из них оказались слишком контрастными — есть только черное и белое — без полутонов. Другие же, напротив, — чрезмерно серые, вялые. Для того чтобы можно было получать хорошие отпечатки и в том и в другом случае, фотобумаги выпускаются с разным контрастом: мягкая, полумягкая, нормальная, контрастная и особо контрастная. При печати вы по принципу обратной пропорциональности подбираете к контрастному негативу мягкую или полумягкую бумагу, а к мягкому — контрастную или особоконтрастную.

Существуют также мультиконтрастные фотобумаги. Управление контрастом в этом случае осуществляется при помощи набора фильтров. Эти фильтры вставляются в специальный лоток в фотоувеличителе, предоставляя вам возможность иметь всего одну пачку вместо пяти. Начинающим мы можем посоветовать отечественную фотобумагу фирмы «Славич». По качеству она не сильно уступает фотобумагам от известных брендов. К сожалению, «Славич» еще не освоил выпуск мультиконтрастных бумаг, так что придется купить несколько пачек с разным контрастом. На практике 80—85% снимков печатается на бумаге нормальной контрастности, но для сложных сюжетов нужно иметь под рукой полумягкую и контрастную. Бумаги с «экстремальной» контрастностью: мягкая и особоконтрастная используются крайне редко, так что можно их пока не покупать.

Фотобумаги различаются также по виду поверхности (глянцевая, матовая, тисненная и др.), по плотности подложки (тонкая, полукартон, картон) и по типу этой подложки (бумажная или полиэтиленированная). Новичку лучше воспользоваться полиэтиленированными бумагами — тонкой матовой или глянцевой, так как они проще в обработке.

Готовим рабочее место

Прежде всего светоизолируем выбранное нами для печати помещение и установим фотоувеличитель и кюветы с растворами. Удобнее всего размещать оборудование в последовательности, соответствующей естественному ходу процесса. Слева направо вы устанавливаете увеличитель, затем три ванночки с растворами проявителя, стоп-ванны и фиксажа. В конце этого ряда следует поместить большую кювету или таз с водой для окончательной промывки отпечатков. Красный фонарь нужно поставить так, чтобы прямой свет от него не попадал на столик увеличителя.

Лампу увеличителя необходимо отцентровать. Для этого подвигайте ее вверх — вниз и в стороны, пытаясь добиться наиболее равномерной освещенности светового прямоугольника на экране.

Наводим фотоувеличитель на резкость

Тщательно отчистив негатив от пыли при помощи кисточки или резиновой груши, вставляем его в негативную рамку увеличителя эмульсией вниз. Затем выбираем масштаб, передвигая голову увеличителя вверх — вниз. Выдвигаем рамку увеличителя на себя, до появления на экране изображения светлой раздвоенной по середине полоски. Обычно фокусировку производят при полностью открытой диафрагме перемещением объектива, до тех пор, пока полосочка не станет единым целым. Теперь рамку можно задвинуть и перекрыть световой поток увеличителя красным фильтром.

Следующий этап — подбор экспозиции

Выбираем на негативе самый светлый участок (на отпечатке он получится максимально темным). На маленьких кусочках фотобумаги делаем несколько проб с разными выдержками, например 3 с, 5 с и 7 с (значения выдержек можно написать на обратной стороне бумажек). Эти кусочки проявляем 3 минуты и фиксируем минуты 2. По результатам проб определяем правильную экспозицию. Если проба слишком черная и пропали детали в тенях, то выдержку следует уменьшить, если же наоборот — светлей, чем необходимо, увеличить. Невозможно правильно оценить качество проб при свете красного фонаря (они кажутся слишком контрастными), поэтому необходимо вынести их на дневной свет.

Подбор фотобумаги по контрастности

Теперь выбираем самый темный участок негатива (самый светлый на отпечатке) и печатаем его на кусочке нормальной бумаги, используя уже подобранную экспозицию. Проявляем и фиксируем эту пробу так, как было описано выше. Если все получается белое и с плохо различимыми деталями, то бумага слишком контрастная. Если же изображение получается с характерной «серятиной», то контраст следует увеличить. Как и при подборе экспозиции, пробы оценивают только при дневном свете.

При переходе на бумагу с другой контрастностью экспозицию необходимо определять заново, так как у нее, скорее всего, иная чувствительность.

Менять экспозицию можно также при помощи диафрагмы, но не стоит открывать ее до конца, качество изображения может при этом сильно ухудшиться.

Подобрав, наконец, все параметры, можно напечатать полный кадр!

Химическаяобработка отпечатка

Берем пинцетом экспонированный отпечаток и быстро погружаем его в кювету с проявителем. Важно, чтобы раствор равномерно распределился по его поверхности. Во время проявления кювету необходимо постоянно покачивать либо перекладывать с места на место сам отпечаток. Делается это для того, чтобы проявитель перемешивался и проявление шло более равномерно.

Одно из преимуществ ручной печати в том, что проявление можно наблюдать воочию, ведь происходит это при красном свете. Однако в этом заключается и определенная трудность: у фотолюбителя возникает желание исправить ошибку в экспозиции за счет времени проявления. То есть при недодержке отпечаток находится в проявителе значительно дольше, чем нужно, а при передержке — достается раньше времени. Это в корне неверно, фотография получается либо слишком контрастной, либо серой (завуалированной). Проявление должно продолжаться 2—2,5 минуты, о его окончании судят по тому, что потемнение изображения, которое до этого проходило достаточно интенсивно, приостанавливается.

По окончании проявления переносим отпечаток на пару секунд в кювету со стоп-ванной и затем при помощи уже другого пинцета — в фиксаж. Фиксирование продолжается 10—15 минут. В течение этого времени отпечатки нужно периодически перекладывать, чтобы они не слипались. Не стоит продолжать фиксирование дольше пятнадцати минут, так как на изображении могут исчезнуть мелкие детали в светах. После фиксажа переносим отпечатки в таз или большую кювету для окончательной промывки. Полиэтиленированные бумаги промываются не более 10—15 минут, «бумажные» — около сорока пяти в проточной воде.

Когда вы наберетесь опыта, то попробуйте тонировать только что промытые отпечатки в разные цвета, например в коричневый или зеленый. Иногда окрашенный отпечаток смотрится лучше черно-белого.

Для тонирования вы можете приобрести специальные составы и следовать инструкциям, которые к ним прилагаются.

Сушка

Извлекаем промытые отпечатки из воды и подождем, пока стечет вода. Потом подвесим их с помощью прищепок (не слишком «капканистых») к веревке и слегка (15—20 минут) подсушим. Для полиэтиленированных бумаг на этом стадия сушки заканчивается, так как они к этому времени полностью высыхают и не коробятся.

Если вы использовали традиционную фотобумагу (на бумажной подложке), то полностью сушить их таким образом не стоит, так как фотографии могут сильно покоробиться и свернуться. Подсушенные отпечатки складывают стопкой и помещают под груз, проложив листами чистой мягкой бумаги. Эту бумагу следует заменять каждые час-два, иначе «пирог» из фотографий слипнется. В таком виде сушка продолжается несколько часов.

ЦИФРЫ И БУКВЫ

Надеемся, что мы никого не обидели этим эпиграфом, такой цели не было. Однако когда речь заходит о «цифре», почему-то вопрос «сколько» сразу же выходит на первое место: «Сколько точек на дюйм у этого сканера, сколько эффективных пикселей у этой матрицы, сколько снимков влезет на эту карточку». И, наконец, самый популярный: «Сколько стоит?»

Стоит ли (простите за каламбур) задаваться всеми этими вопросами. Неужели и фотография не способна заинтересовать ничем, кроме цифр? Однако это сплошная риторика, страсть к числам у нас в крови. С тем же успехом фотографы не перестают интересоваться количеством пар линий на миллиметр и MTF графиками. Мы не в праве никого осуждать за такой подход, в ряде случаев он полностью оправдан, например, на стадии выбора техники или обучения. Но поскольку наша тема — это черно-белая фотография, то, даже обсуждая компьютерные проблемы, мы оставим подобные вопросы в стороне, хотя некоторые цены на услуги и товары все же приведем, чтобы вопросов не задавали...

Феномен оцифровки, или ужасы зернопоклонников

Сделав столь серьезные заявления, мы столкнулись с такой проблемой: а о чем говорить, если не о цифрах, как еще связать эти два понятия — ч/б и компьютер? Если в традиционном понимании цветная и черно-белая фотография это принципиально разные вещи, то в данном случае разница между ними буквально в один «клик». Причем нам не хотелось обсуждать вопросы обработки изображения, для этого существуют отдельные публикации, и их довольно много. Тогда мы вспомнили об одной детали фотографического изображения, которая, с одной стороны, присуща только галоген серебряной фотографии, а с другой — вызывает немало раздражения у компьютерщиков. Поясним.

Для того чтобы начать работу над виртуальным изображением, его необходимо отсканировать. Операция эта не простая, но не о том речь. Сканируя слайды, негативы и отпечатки, мы сталкиваемся с такой проблемой, как зерно.

Зерном в фотографии принято называть неоднородность плотностей, выражающуюся в виде (в черно-белой фотографии) темных пятнышек на светлом фоне или из светлых пятнышек на темном.

Зерно в черно-белой фотографии — это отдельная страница истории. Все время активного использования ч/б не умолкали споры (и ссоры) по поводу зерна, причем не до конца было понятно, откуда оно берется. Сейчас эти старые распри нет нужды ворошить, интересно другое: большинство тогдашних фотографов сходились во мнении, что зерно — это ужасно, это кошмар, ужас и, более того, совершенно лишняя на отпечатке деталь. Тех же, кто за зерно ратовал, не слушали, отмахивались, как от сумасшедших — сравнивать то было не с чем.

А они уже тогда были, эти поклонники зерна, словно непокорного зверя они приручили его и поставили себе на службу. Они разрабатывали специальные методики проявления, подчеркивали это зерно, «играли» на свойствах пленки и т.д. Вероятно, именно благодаря таким людям появилось выражение «красивое зерно», которое (да, да!) до сих пор актуально.

Но не всякое зерно красиво и не всегда оно бывает «к месту». Однако сказать здесь что-то определенное невозможно, это нужно чувствовать. Зернистость цветной пленки в отдельных случаях тоже может быть эстетичной, и здесь находятся любители.

Но, несмотря на все это, противников зерна всегда было намного больше, чем сторонников. В массе своей фотография без зерна — вот то, о чем мечтали, к чему стремились и стремятся сейчас. Тем более в наш расчудесный электронный век появилась реальная возможность от него избавиться. При помощи компьютера или цифровой камеры. «Ну и? — спросите вы, — в чем проблема-то?» А вот в чем.

Многие фотографы, населяющие область между цифровой и пленочной фотографией (из тех, кто снимают «зеркалкой», а потом доводят картинку на компьютере), наблюдали такую вещь. Одна и та же фотография на экране монитора и в руке может выглядеть совершенно по-разному, но не в смысле сюжета или оттенка, а в плане эмоционального воздействия. Конечно, достоверного ответа, почему это так, не существует. Однако многие склонны связывать это именно с зерном.

Человек так устроен — если чего не видит, то додумывает, дорисовывает в своем воображении. Вспомните, как ночью нас может напугать любой куст, или ветка, или звук. Мы не видим самого объекта, но достаточно намека на него, и вот перед нами возникает образ.

Примечательно, что в природе не существует ничего однородного; цвет или фактура меняются, они не могут быть постоянными. Глазу необходимо за что-то «зацепиться». И как раз зерно в фотографии может играть роль этой зацепки, конечно, если оно не слишком большое. Однако когда фотография рассматривается на экране монитора, зерно уже не кажется таким приятным, наоборот, возникает непреодолимое желание с ним расправиться. И мы начинаем работу над изображением. Однако после распечатки недоумеваем — фотография утратила свой первоначальный шарм, и даже наши «игры» с контрастом и яркостью не могут исправить положения.

В этом собственно и состоит тот феномен, который мы вынесли в название раздела. Почему так происходит? Как вы понимаете, точного ответа мы дать не можем — это же феномен, приведем лишь наиболее распространенную (и наиболее внятную) точку зрения.

Экран монитора уже сам по себе «зернист», растр в некоторой степени берет на себя функцию той необходимой глазу неоднородности, поэтому зерно «извне» воспринимается нами как помеха. Ну а то, почему гладкое изображение, которое мы получаем после распечатки, выглядит неестественно, мы уже обсуждали.

К слову сказать, подобное трепетное отношение к зерну нельзя никак сравнивать с отношением к шуму матриц цифровых камер. Шум хотя и является упомянутой нами неоднородностью, но воспринимается всеми как однозначное «зло».

Очень надеемся, что наши рассуждения не выглядят ретроградскими. Мы просто пытаемся сказать, что попытки бездумно «пририсовывать» к любой области (не обязательно фотографии) компьютерные «усы», далеко не всегда себя оправдывают.

НАПУТСТВИЯ

Итак, фотографии готовы! Не огорчайтесь, если не все получилось, и не слишком радуйтесь, если вышло лучше, чем вы рассчитывали. Там, где речь идет о черном и белом, не нужны сильные эмоции. Спокойнее. Пускай вокруг штормит житейское море ахов и охов. Помните — Черное и Белое это не только цвета — это философские категории, основа всего окружающего нас, это контраст в его самом чистом виде — вечное сражение, где «...поле битвы — сердце человеческое».

Да, и вот еще что. Если вы только собираетесь увлечься фотографией и полностью уверены, что такой анахронизм, как черно-белая печать, совершенно не ваш профиль, не прячьте этот номер далеко, не выбрасывайте в стремлении всегда идти своим путем, кто знает, быть может, через года два—три, когда цифровые технологии поднимут фотографию на новый уровень, когда титаны фотографической индустрии начнут сворачивать «пленочные» программы, кто знает, в чем тогда вы будете нуждаться?..