Газовый настенный котёл: как подключить тепло

Первое, чем придётся озаботиться, если потребуется газифицировать жильё, — это возможность подвода газа. Для этого нужно обратиться в местную газоснабжающую организацию (к собственнику трубы). Даже если труба проходит совсем неподалёку, процедура эта не так проста, весьма затратна, и подача заявления — только первая часть из длинной цепочки согласований и разрешений, которую предстоит пройти. Но, допустим, этот этап не вызывает сложностей, и необходимую трубу готовы подвести к дому (подключат её только после монтажа всего оборудования). Да лее возникает вопрос о месте установки самого котла. Для квартир и небольших частных домов оптимальное место, разумеется, в самом помещении, для более крупных коттеджей может быть удобна установка в подвале, на чердаке или в котельной с отдельным входом. Неправильно установленный котёл просто не допустят к эксплуатации.

 

 

Конечно, в нашей стране возможны разные чудеса, но рассчитывать на них не стоит: при явных нарушениях ответственное лицо вряд ли согласится принять котёл до их устранения, а переделывать систему обойдётся дороже, чем сразу смонтировать её правильно. К примеру, высота помещения должна составлять не менее 2,5 м для домов, 2,2 м для квартир, должен обеспечиваться минимальный трёхкратный воздухообмен в течение часа, а для котлов с открытой камерой к этой цифре следует прибавить ещё и объём воз- духа, необходимый для сгорания газа.

Свои требования есть и к объёму и размерам помещения, дверям и окнам, расположению котла и расстоянию до стен… полный список приведён в соответствующих нормативных документах: СНиП II–35–76* «Котельные установки» и СП 41–104– 2000 (Свод правил по проектированию и строительству).

Следующая задача — смонтировать сам котёл и подвести к нему необходимые коммуникации. Особенных технических сложностей в этом нет, в теории все подключения можно было бы выполнить самостоятельно, особенно если использовать подходящие предлагаемые элементы. Однако всё не так просто.

После монтажа, перед вводом в эксплуатацию, потребуется несколько документов: договоры на пусконаладочные работы, на сервисное обслуживание и акт разграничений, устанавливающий границы ответственности между обслуживающими магистраль и оборудование сторонами, да и на сам котёл нужны соответствующие документы (поставляются в комплекте). Если в системе будет установлен газовый счётчик, количество бумаг ещё увеличится.

Практически любая торгующая организация сотрудничает с фирмами — установщиками газового оборудования, имеющими соответствующие лицензии на производство работ, и аттестованными специалистами. Но по некоторым данным котёл и его монтаж заказывает примерно половина покупателей, судьба остальных котлов продавцам неизвестна, т. е. их монтируют либо специалисты газоснабжающей организации, либо сами владельцы, либо «партизанские» наёмные бригады без лицензий (как в этом случае получают нужные документы — вопрос к теме статьи не относящийся).

А вот на нюансах установки котлов следует остановиться подробнее. Кто бы ни ставил котёл — жить в доме придётся, прежде всего, хозяину, и о безопасности забывать не следует. Да и эффективность, и надёжность работы могут зависеть от многого. Если из-за «пустяка» не удаётся добиться нужной мощности, это ещё полбеды. Хуже, если от небрежного монтажа котёл выйдет из строя, а произойдёт это, скорее всего, в самое неподходящее время — зимой, в мороз.

 

 

ПОДБОР МОЩНОСТИ

Сам котёл — это только часть системы, и для того, чтобы провести полный расчёт, потребуется помощь специалистов. Допустим, что место установки определено, и оно соответствует всем нормам. Следующий шаг — подбор мощности. Примерный критерий — 1 кВт на 10 м2 отапливаемой площади для хорошо утеплённого дома. Понятно, что и дома бывают разные, и температуры по планете и даже в стране сильно отличаются. Поэтому для точного подсчёта можно заказать расчёт теплопотерь дома.

А есть ли смысл на нём экономить — решает пользователь. В простых случаях, для домов площадью до 200 м2 , достаточно сделать примерный расчёт, основываясь на нескольких основных данных: площади и материале стен, окон, высоты помещений, минимальной расчётной температуре в регионе и пр. В Европе дома такой площади составляют большую часть жилого фонда, у нас крупные коттеджи встречаются чаще, но индивидуальный проект предполагает и соответствующие затраты. Идеальный вариант — определиться с основными элементами системы отопления ещё на стадии проектирования, хотя по факту такое происходит нечасто.

Следует учитывать, что двухконтурные котлы для относительно небольших площадей логичнее рассчитывать «по ГВС». Данные о производительности котла «по воде» есть в документации. К примеру, для мощности в 24 кВт она составляет порядка 10 л/мин при перепаде температур в 25–30 °C, в этом режиме котёл работает только на подогрев воды. Для большей производительности потребуется бойлер. К тому же давление газа в наших сетях может отличаться от расчётного в сторону уменьшения, особенно зимой, на пике потребления, в результате упадёт и реальная тепловая мощность котла. Если в крупных домах, к примеру, можно снизить подачу тепла в неиспользуемые помещения, то в небольших таких площадей может просто не оказаться.

 

ГАЗ

При наличии рядом газовой трубы это вроде бы самое простое подключение (если не считать того, что именно на него при приёмке будут обращать основное внимание). Наиболее надёжный способ — металлическая труба. К ней никаких вопросов не будет, разве что потребуется покрасить. Однако на практике это относительно трудоёмкий процесс, который особенно популярен при подключении стационарных напольных котлов, а для куда более часто используемых настенных широко применяют гибкие резиновые шланги в оплётке.

Это допустимо, однако следует помнить, что резина со временем высыхает и покрывается трещинами, через которые начнётся утечка. Срок службы таких шлангов определяется производителем и составляет в среднем пять лет, потом шланг требуется заменить. Ещё один вариант – гибкая сильфонная подводка (стальной гофрированный шланг удобен при монтаже и не портится от времени).

Часто встречающаяся ошибка на этом этапе — неподходящие прокладки в соединениях. Для герметизации соединений газопроводов применяют паронитовые прокладки. Эластичная (резиновая), конечно, хорошо предотвратит возможные утечки, но может выдавиться и сузить сечение для прохода газа, в результате котёл не сможет работать на полную мощность.

Все соединения должны быть закручены плотно, надёжно, но не до состояния «ещё чуть-чуть — и резьба свернётся». Лишние напряжения в соединениях недопустимы, впрочем, это относится не только к газовым, но и к трубам систем отопления и ГВС. Котёл не запустится, если давление газа в системе будет выше или ниже допустимого, но это уже зависит от его настройки специалистом и давления в магистрали.

 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Здесь рекомендации простые: независимо от того, поставляется котёл с кабелем и вилкой или его придётся подключать к щитку, необходимо позаботиться о надёжном заземлении. Рекомендуется помнить и о диэлектрической вставке между газовой трубой и котлом, чтобы ток не «пришёл» от соседей. В сельской местности, где трёхпроводная схема встречается не везде, «землю» придётся делать отдельно. Разумеется, заземляться на трубу газопровода или отопления нельзя.

По нормам электробезопасности котёл необходимо подключать к электрическому питанию только через устройство автоматического выключения (автомат), которое при этом находится рядом с котлом для возможности быстро выключить питание. Поэтому подключать котёл вилкой в обычную сетевую розетку нельзя. Также нельзя тянуть кабель к электрораспределительной коробке без автоматического прерывателя. И тот и другой способ не дадут возможности срочного отключения питания котла в экстренном случае.

Чтобы не вывести из строя электронные компоненты, желательно использование стабилизаторов напряжения и отдельных автоматических выключателей. Конечно, при отключении электричества котёл работать не сможет, но при правильном расчёте и теплоизоляции учитывается и возможный перерыв (несколько часов в сутки), при котором остаточного тепла в системе отопления будет достаточно для поддержания комфортной температуры.

Возможна и автономная работа котла с питанием от резервных источников электроэнергии при отключении основного, тем более что для работы всей системы нужно не так уж много электричества (от 80 до 180 Вт). Такие схемы используются, хотя и редко.

 

ПОДВОД ВОЗДУХА И УДАЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ

Для атмосферных моделей недостаточно вентиляционной системы и одного дымохода, который может быть выведен через крышу или через стену, разумеется, с соблюдением правил противопожарной безопасности. Для сгорания газа должен быть обеспечен приток воздуха извне в помещение, что означает и дополнительные энергозатраты на подогрев в зимнее время. Этот дополнительный расход тепла надо предусмотреть при расчёте необходимой мощности котла.

Для котлов с закрытой камерой нужно обеспечить подвод воздуха снаружи, через отдельную от дымоходной или коаксиальную трубу: продукты сгорания отводятся по внутренней трубе, а в пространство между внутренней и наружной подаётся воздух. Это значит, что котлы с закрытой камерой могут быть подобраны меньшей мощности, чем с открытой.

Значительное число ошибок при монтаже систем газоснабжения связано именно с дымоходами. Фирмы-производители предлагают множество разновидностей труб и переходников, и подобрать готовый комплект обычно не составляет труда. Стремление сэкономить в этом случае не всегда оправданно. Предлагаемые трубы приспособлены под условия работы с газовым котлом, и не факт, что другие, «подешевле», будут служить как следует. Для металлических труб важна стойкость к прогоранию и появлению внутри конденсата, для пластиковых — термостойкость и надёжность уплотнений в соединениях.

Свои требования есть и к расположению труб, и даже к наклону их горизонтальных участков, если таковые есть. Например, если используется выход в стену, на обычных котлах горизонтальные трубы должны иметь небольшой уклон в сторону улицы, а на конденсационных выходная труба должна, наоборот, иметь уклон к котлу, чтобы конденсат стекал обратно. Заужать дымоход строго запрещается. Возможные варианты установки дымоходов имеются в документации на оборудование.

Следует учесть, что максимальная длина коаксиальной трубы — 3–5 метров, причём каждый её поворот и изгиб сокращает этот размер. Чаще всего её выводят через стену на улицу. Для «одиночных» труб длина может исчисляться десятками метров. Выводить конец трубы в имеющийся кирпичный вертикальный воздуховод (к примеру, каминный дымоход) нельзя: конденсат очень агрессивен, потребуется продолжать её до самого верха.

У конденсационных котлов есть ещё одна «точка подключения» — сифон для вывода конденсата. Химически это довольно агрессивная жидкость, делать слив на улицу по трубке неверно: и почва в этом месте закислится, и трубка зимой может замёрзнуть, что в итоге приведёт к остановке котла. Слив конденсата необходимо вывести в канализацию.

Комплект Giacomini R568B2 предназначен для обустройства двух независимых контуров радиаторного отопления, например при обогреве жилых и подсобных помещений. В его состав входит группа безопасности R554 с предохранительным и воздушным клапанами, манометром и краном наполнения–слива, два латунных котельных коллектора R586, 4-ходовые смесительные клапаны R295, циркуляционные насосы и две группы избыточного давления и контроля R284M (шаровые краны с термометрами на прямой и обратной линиях, дифференциальный и обратный клапаны).

Комплект может крепиться на стену с помощью специальных кронштейнов. Возможны и другие типы комплектации, скажем, если один из 4-ходовых клапанов заменить на 3-ходовой, к контуру можно будет подключить системы низкотемпературного отопления (такой комплект называется R568F).

Под таким названием обычно предлагаются полностью собранные узлы системы обвязки котла, установленные в теплоизолирующий кожух и крепящиеся на распределительном коллекторе или на стене. Удобство модулей — в простоте монтажа, да и про эстетическую составляющую забывать не стоит: вместо набора деталей пользователь видит кожух с окошками для термометров и выходами для подключения трубопроводов.

Модель предназначена для ограничения температуры подачи теплоносителя в систему отопления, причём может использоваться как для радиаторного обогрева, так и для напольного. Максимальная рабочая температура — 110 °C. Система обвязки состоит из запорного узла со встроенными в рукоятки шаровых кранов термометрами на прямой и обратной магистралях, обратного клапана, циркуляционного насоса, шарового крана перед насосом, трехходового смесителя с электромотором.

Модуль поставляется в собранном виде, резьбовые соединения «наживлены», но не затянуты, чтобы можно было при необходимости внести изменения в гидравлическую схему модуля (возможно поменять местами подающую и обратную линии). Расстояние между прямой и обратной линиями — 125 мм. Теплоизолирующий корпус изготовлен из пенопропилена («резинового пенопласта»).

 

КОНТУРЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС

Далее котёл нужно подключить к тем контурам, ради работы с которыми он и покупался, т. е. к системам отопления и, возможно, горячего водоснабжения. Небольшие настенные варианты обычно представляют собой полностью готовый к подключению блок (горелка, котёл, обвязка и электроника в одном корпусе), у более мощных настенных и напольных возможны варианты: часть оборудования, не исключено, придётся докупать отдельно, выбирая наиболее подходящие под собственные нужды элементы.

Это не удивительно, в целом такие котлы предоставляют больше возможностей для конструирования систем отопления. Возможны и комбинированные системы, в которых для получения горячей воды используют несколько различных источников под общим управлением, например, часть энергии получают от солнечных коллекторов. Впрочем, вот как раз о системах отопления мы говорить не будем, ограничимся теми элементами, которые чаще всего идут «до труб».

И первое, о чём стоит позаботиться, это о кранах на всех магистралях, чтобы в случае ремонта закрыть их и отсоединить котёл от систем без слива жидкостей. На подводящей трубе системы ГВС и «обратке» системы отопления (до циркуляционного насоса, который ставится тоже на «обратке», перед теплообменником) необходима установка фильтров. Если жёсткость подаваемой для ГВС воды (насыщенность её солями, прежде всего кальция и магния) велика, есть смысл в её предварительном умягчении, иначе эти соли очень быстро осядут на трубах теплообменника. В быту применяются несколько разновидностей устройств: с дозированной подачей химреагента, системой для магнитной или ионообменной обработки.

Схем отопления много, перечислять даже основные варианты сложно, поэтому ограничимся базовыми тезисами. Существует высокотемпературное (от батарей) и низкотемпературное («тёплые полы») отопление. Первое проще реализовать, второе компактнее, экономически выгоднее, но требует сложных работ. Большинство поставляемых к нам котлов рассчитано на работу в условиях высокотемпературного отопления, некоторые можно перевести и в низкотемпературный режим.

Если же «горячий» котёл ставится для низкотемпературного отопления, можно использовать трёхходовый клапан, с помощью которого к горячей воде из котла подмешивается охлаждённая, из обратной магистрали. Возможна и одновременная реализация обоих вариантов от одного котла, тогда клапан ставят только на низкотемпературном контуре системы, а радиаторное отопление запитывается горячей водой. При расчёте разветвлённой и сложной системы отопления также нужно рассчитать объём расширительного бака. Если он есть в комплекте, его объёма, скорее всего, до- статочно, но проверить лишний раз не по- мешает.

Если котёл одноконтурный, а требуется ещё и приготовление горячей воды, не обойтись без бойлера. Для двухконтурных бойлер возможен, но не обязателен. Здесь надо хотя бы примерно представлять максимальную одновременную потребность в горячей воде у проживающих.

Трубы отопления желательно теплоизолировать. Простейший способ — надеть на них специальные поролоновые трубки.

В качестве жидкости для отопления применяется либо вода, либо антифриз. Эти жидкости в нормальных условиях практически не расходуются, но вопрос их качества тоже важен. Вода, разумеется, не должна содержать в себе солей и иных примесей: все они в конечном итоге осядут на внутренних элементах системы отопления и уменьшат теплоотдачу. Вроде бы пустяк, но оплачивать его придётся из своего кармана.

Особенно это важно при периодическом использовании котла с его консервацией (сливом теплоносителя) и переездом жителей на зиму в город: понятно, что каждый новый сезон вода будет обновляться, а количество накипи — возрастать. Ещё интереснее ситуация с антифризом. В сравнении с водой у него только одно основное преимущество — зимой не замёрзнет.

Но и недостатки есть: меньше теплоёмкость, больше коэффициент теплового расширения и вязкость. На практике это значит, что понадобятся батареи большей площади, насосы увеличенной мощности, накопительный бак большего объёма и, самое главное, котёл большей мощности.

Есть ли смысл увеличивать стоимость всей системы, особенно в случае относительно недорогих настенных котлов — вопрос, который не имеет однозначного ответа: при штатной работе любого котла замерзание теплоносителя невозможно: имеется режим автоматического его подогрева в «ждущем» режиме. В общем, при проектировании системы надо заранее определиться с видом теплоносителя.

Антифризы имеют разный состав, и для отопления пригодны не все (некоторые марки начинают распадаться уже при 70 °C). Совет тут только один — следовать рекомендациям фирмы-производителя. Многие фирмы предлагают антифриз под собственными торговыми марками и гарантируют его совместимость с системой. Испытаний антифризов других торговых марок при наличии своих никто не проводит и не собирается по очевидным причинам. Разумеется, смешивать антифризы разных марок нельзя, а раз в несколько лет требуется полная замена отопительной жидкости.

Следует помнить, что использование антифризов целесообразно либо для подстраховки, либо при периодическом проживании, с отъездами на длительные сроки и отключениями котла от сети. В нормальном режиме работы котёл сам проводит защиту от замерзания: при температуре воды порядка 5 °C он ненадолго включается и подогревает жидкость (но не помещение).

Функция защиты циркуляционного насоса и трёхходового клапана заключается в периодическом (раз в сутки) «прокручивании» их системой автоматики котла даже при работе в «летнем» режиме. Если котёл был законсервирован, перед его включением есть смысл провернуть их, да и вообще все подобные элементы системы отопления, включая краны, вручную. Это несложно, для поворота вала насоса нужно снять заглушку на его корпусе и прокрутить вал отвёрткой.

 

 ДАТЧИКИ И ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА

Управление всеми системами современных котлов автоматическое. Электроника с помощью датчиков отслеживает температуру в контурах, расход, давление и иные параметры. Делается это не только ради удобства пользователя, но и для экономии топлива. Даже простой блок управления обычно имеет как минимум возможность подключения пульта ДУ и датчика наруж- ной температуры, благодаря которому можно существенно сократить расходы на отопление.

В более сложных моделях можно подключить или запрограммировать различные режимы работы, например небольшое снижение температуры (и расхода) ночью, недельный режим работы, когда котёл основное время поддерживает в доме небольшую температуру, а на полную мощность выходит к моменту приезда хозяев, и многое другое.

Перечислять все возможности систем управления сложно: для «продвинутых» котлов часто вместо простой электроники предлагается более сложный блок управления, способный работать не только с котлом, но и другими элементами систем обогрева и ГВС. Очень популярен вариант с управлением котлом по GSM-каналу: позвонил — и через несколько часов дом готов к приезду гостей.